Peregrino Sincronico

Minorías étnicas en Rusia. -el fin del compromiso-.

2009-12-20T12:40:00.000-08:00

Mi trabajo de los últimos días sobre aspectos de las minorías étnicas en Ruisa... Y supongo que el fin del compromiso de escribir el blog. Nos vemos por otros lares.

Народы России: язык, вера и конфликты между народом и центральным правлением.

Россия – самая большая страна в мире, а так же это одно из самых интересных мест. Во-первых, существуют многие малые народности и, во-вторых, смешивание между ними.

Очень трудно найти этнически чистую территорию в любой точке мира. И в России тоже, потому что во времена Советского Союза было типичным, что огромное количество людей переезжало в другие города. Такие малые народности являются меньшинством на своей территории. За исключением Бурятии и Кавказа, имеющими свои особенности.

Необходимо несколько факторов для понимания этнического национализма. Это язык, вера и конфликты между народом и центральным правлением. Я объясняю эту ситуацию на примере Татарстана, Кавказа и Бурятии.

Первый определяющий фактор - это язык, он позволяет приблизиться к пониманию какой-то культуры. Татарин по национальности ежедневно пользуется русским языком. На Кавказе наблюдается одно из наибольших скоплений языков мира.

Во - вторых, в Советском Союзе религия была запрещена, но вера осталась, и поэтому в настоящее время религия расцвела в некоторых местах. Обычно в таких огромных странах, как в России, есть главная религия и другие малые.

В Татарстане светский ислам суннитов созидает позитивную ситуацию для сосуществованию. Муэдзины работают, молитву по пятницам можно слышать на русском, а зов на арабском. Татары пьют алкоголь под русским влиянием, а также русские смотрят на минареты как на что-то обычное.

Ссылки Сталина, кавказские войны и деньги Саудовской Аравии (они способствовали экстремистскому вахабизму) – все это привело к ненависти между народами.

Наконец, третий фактор - это связь между малыми народами и центральным управлением. Важны естественные богатства, а также близость и даль от Москвы.

Посли распада Советского Союза, в Татарстане наступил мир, поддержанный политической элитой. Деньги и принятие коррупции в обмен на мир и покой.
Две войны не помогли улучшить ситуацию на Кавказе. В настоящее время, после второй кавказской войны тактика та же, похожая на татарскую, но позже на два десятка лет. Например, в Чечне президент Кадыров зависит от Москвы, поэтому он играет роль, и многие люди в Чечне не верят ему. Для Москвы Республика Татарстан является примером мирного сожительства в России между исламом и православным христианством. А также для Москвы очень важны естественные богатства.
На Кавказе географическое положение так же важно для Москвы, но в настоящее время мир не возможен. Ненависть и экстремисткая религия сделали мирное сожительство невозможно.

В Бурятии ни влияние языка, ни влияние религии не имели решающего значения. Удаленность от центра и отсутствие больших богатств позволили ей стать единственным регионом местного этнического большинства. Как говорится в старой сибирской поговорке: "Царь слишком далеко, а Бог слишком высоко". «Сибирская свобода».

Знание этих аспектов имеет важное значение для понимания этнической принадлежности. Тем не менее, национальная самобытность, как и культура, создается и меняется постоянно.
Политическим использованием этой разницы является то, что дает теоретические основы материальных условий культуры. Кроме того, именно политическая борьба создает различия и проблемы в целом.

Сосуществование всегда возможно, несмотря на различия между политиками, религиями, верованиями и, в конечном итоге, народами. Мы живем в эпоху, в которой гражданское общество должно иметь реальные полномочия для предотвращения войн и пропагандирования мирного сосуществования различных народов, но не врагов.

Lucha contra la corrupción o Viva la corrupción –según se entienda-.

2009-12-15T13:15:00.000-08:00

El día 9 de Diciembre se celebraba en Kazán la jornada conmemorativa de la lucha contra la corrupción en el sistema universitario.

Los videos públicos de los diferentes edificios pertenecientes a la Universidad Estatal mostraban montajes de Serie C criticando la corruptela de la Universidad. Básicamente profesores que la aceptan y alumnos que la fomentan. Profesores corriendo tras zanahorias tiradas por alumnos, y demás estereotipos variados.

La entrada del edificio principal y del aulario estaba repleta de estos profesores y altos cargos engalanados con traje y corbata. El brillo de los focos de la televisión en su rosada y rechoncha cara no impedía saborear el corrompido olor de su moral.

El aulario estaba atiborrado, colmado –y es poco decir- de carteles preparados en especial para este día por una asociación de alumnos que nadie conoce, y que no tiene ningún miembro real. Lo importante es el conocimiento y no el dinero. No colabores con la corrupción. El combinado de frases honrosas que se dicen en estos momentos; escribirlas en DINA 2, a todo color y con magníficos fajos de dólares como símbolo monetario tiene un nivel de desvergüenza e impunidad prepotente.

Los inspectores llegan de Moscú en el día señalado, luces y acción, la hipocresía en el día de hoy todavía huele más a podrido que los baños.

La realidad básica es que un profesor universitario a tiempo completo –el que trabaja en torno a las 30 horas semanales, 120 horas mensuales- cobra unos 5500 rublos al mes, lo que suponen unos miserables 123 euros. (Un niño de x años podría decir a cuanto sale la hora) Teniendo en cuenta que la vida es similar a la española en una ciudad media, el miserable sueldo no sirve para nada digno.

La opinión oficial estatal es que el sueldo es tan bajo porque se entienden las clases particulares, y se sobreentienden los sobornos. Los profesores se defienden –y con mucha razón- señalando que sin clases particulares no podrían vivir. (No remarcan nada con respecto a nuestro tema de los sobornos) Enseñan en la universidad por la notoriedad que conlleva, para poder obtener clases particulares.

Muchos profesores están jubilados y se mantienen por amor al trabajo. Entretenimiento, o destruir la salud y la fortaleza de los alumnos.

Tampoco soy defensor del sistema de corruptelas español, donde es prácticamente imposible ser profesor si no trabajas como serpiente en labor de arrastre del jefe de departamento de turno.

Los sueldos universitarios, ayudan a la debilidad del sistema, facilitando los sobornos hasta límites inimaginables. Los alumnos aprueban todo el curso en bloque –o no, esa es otra cuestión posible, que no probable-. Se valoran como apto o no apto, y únicamente se tienen en cuenta las notas del quinto año, el último.

Las diferencias entre los niveles de los alumnos son increíbles, sorprendentes hasta la incomprensión; entre los que están interesado y se esfuerzan y los que realizan labores alternativas como –dormir, leer, mirarse en el espejo del Ipod, pintarse las uñas, o demás labores de primera necesidad para un alumno universitario-. He evitado palabras malsonantes y acciones impúdicas a propósito.

Las notas probables son 3, 4 o 5: aprobado, notable y sobresaliente en su correspondencia con el sistema universitario español. Conceptualmente se asemejan pero cualquier semejanza con la realidad es una simple casualidad. El 3 supone no tener ni idea, el 4 saber un poco, y el 5 engloba desde los que tienen cierto nivel hasta los que controlan muchísimo. La mayoría de exámenes son orales, útiles para no crear pruebas.

Los títulos mantienen los colores, como en la Unión Soviética, y se puede suponer que color es el mejor valorado. Observar el mundo con lentes escarlatas, necesita una mayoría de sobresalientes, pero se permiten algunos notables. La orgía de pagos, compras, lloros e indecencias aparecen súbitamente y desaparecen tranquilamente. Exagero un poco –mucho- pretendiendo remarcar los beneficios del comercio.

Y no se olviden que lo que importa es el conocimiento. Sean pragmáticos, pero no olviden que lo que ustedes hagan está bajo su responsabilidad.

Cártel en las paredes del Edificio principal de la Universidad Estatal de Kazán. No dé (usted) dinero para nublar su juicio.

El conocimiento vale más que el dinero. Di no al soborno, piensa en tu futuro.

Mi favorito. Donde aparece el rector, justo el día en el que se le había estropeado su Porsche Cayenne y tuvo que venir andando. Juntos hacia el conocimiento.

Minaretes descontextualizados y religiones paralelas II

2009-12-10T00:01:00.000-08:00

Cuando los gobiernos europeos comiencen a tratar a los musulmanes como personas normales, simplemente con otra religión, a la que se puede ensalzar o criticar comenzará la real convivencia, y se evitará el extremismo, generalmente inducido y de un influencia ciertamente pequeña. Auto-censurarnos para evitar problemas. Al igual que en cualquier situación de la vida diaria, trae muchos problemas a largo plazo. Pequeños parches que evitan problemas contemporáneos, pero que los hacen irresolubles a largo plazo.

Mientras esperaba que la cámara hiciera su trabajo, miraba a mi alrededor, intentaba observar las personas que se acercaban a la mezquita a rezar o comprender la opinión sobre mi labor en la cara de los étnicamente rusos que se cruzaban conmigo. Como conclusión, ni muchas personas se acercaban a rezar, -básicamente hombres- y los rusos se sorprendían de lo que estaba haciendo allí. En definitiva las mezquitas están repartidas por toda la ciudad, pero las personas generalmente las ignoran, aunque he escuchado comentarios de personas –incluso de origen tártaro o musulmanes- laicas, las cuales tienen un comentario más positivo de cualquier cristiano, porque rezan en sus templos y no molestan a los demás con sus llamadas a la oración musulmana, que realmente no interesa a la mitad de la población tártara y/o rusa. No es cuestión de prioridades, simplemente de respetar lo que cada uno, evitando que me inculquen unos ideales que no quiero.

Minaretes bosnios.

Tampoco hay que obviar, que la llamada a la oración está presente en alguna de las mezquitas de Europa, aunque en Suiza no; en Granada por ejemplo, la llamada se puede escuchar en la mezquita situada al lado del mirador de San Nicolás. En esta mezquita el acceso a los chiíes está prohibido, por expreso deseo del dinero saudí. Los infieles europeos, lo somos al mismo nivel que la mayoría chíi en Irán e Irak, que es despreciada por el puritanismo de países del Golfo, como Saudia y Yemen. Navitos de estos países son considerados igualmente infieles desde visiones wahabíes del islám.
Europa debe aceptar a los musulmanes, por lo que son, tanto en sus aspectos positivos como negativos, y que su creencia se adapte a las leyes europeas de creencias religiosas. Sin miedo, las cosas funcionan mejor. El problema es el desconocimiento que existe y el tratamiento descontextualizado que los musulmanes tienen en Europa.

Minaretes desde la ciudad de los Muertos cairota. La parte baja del bazar de Jan al-jalili, si el imprescindible minarete.

La construcción de una iglesia en la mayoría de países musulmanes y el repicar de campanas insistente no sería aceptada durante mucho tiempo. A pesar de que las autoridades lo vieran con buenos ojos, por la cantidad de dinero directa que recibieran por ello. Turquía es el ejemplo de hipocresía en este sentido. Necesita publicitar su libertad religiosa para su ingreso en la UE (incluso en lo referente a la construcción de iglesias) pero es prácticamente imposible en la práctica construir un templo no musulmán. Aquí es donde debe imponerse la fuerza de las libertades en las teóricas democracias, el respeto a la diferencia, que tanto ha enriquecido a Europa.

Mientras me relajaba con el trabajo fotográfico, un chico se quedó mirando, aprovechando el momento en el que mi mirada se fijaba en él, para acercarse y tras saludarme en árabe, preguntarme que hacía allí. Yo le respondí en árabe igualmente, y simplemente le señale que fotografiar porque me gustaba.
Iniciamos la conversación en ruso, y cuando le dije que era de España, pero que mi especialidad era la filología árabe, llamó a un compañero que pasaba por allí y me dijo que su amigo hablaba mejor árabe que él. Los dos estudiaban árabe en la escuela circundante a la mezquita. Hablamos durante un buen rato, básicamente de las cualidades únicas del profeta, invitándome a que me convirtiera en numerosas ocasiones, por lo que me sentía como comprando verduras en Egipto. Ciertamente en estos casos las conversaciones son unilineales, pero te permite interactuar con personas que al menos tienen fe en el mundo, todavía.

Minaretes en el Cairo Famití.

Es sorprendente que me costaba hablar con ellos en árabe estándar moderno, el cual hablaban razonablemente bien. Su comprensión era menor, pero podíamos mantener una conversación simple y estable durante unos minutos.
Las lenguas sirven solo para una cosa, comunicar, cualquier otro intento es problematizar la situación. Tergiversando las palabras de Ramón Lobo en su blog, yo tampoco entiendo los nacionalismos, y menos todavía la utilización que se hace de las personas. La finalidad, el beneficio de las élites políticas y económicas. La utilización de la lengua de forma política creará arrepentimientos a los nacionalismos españoles en el futuro.
Yo no necesito etiquetarme en la frente para sentir mi sangre más pura, sé quien soy y no necesito que nadie me diga lo que tengo que pensar. La sangre impura también se puede etiquetar, y el desconocimiento que se tapa con una pancarta grande y con letras rojas es el más peligroso.

Carteles básicos en el mundo árabe. (Carteleria y publicidad II).

2009-12-07T12:13:00.000-08:00

Como había señalado en la entrada anterior sobre carteles y publicidad, en esta segunda entrega quería comentar algunos carteles escritos en árabe. En esta ocasión son muy básicos, pero necesarios para saber ante que nos encontramos cuando vemos un cartel en árabe, especialmente si estamos en el mundo árabe.

Señalar algunos preceptos para entender la entrada. En primer lugar –y como casi todos sabréis- el árabe se escribe de izquierda a derecha, así que cuando comente un cartel con dos palabras, la primera será la situada más cerca del margen derecho. En segundo lugar, escribiré lo que el cartel dice en árabe, y una transcripción causi-fonética de la palabra. Profesionalmente prefiero escribir la transcripción oficial española de la palabra, pero es demasiado específico y de momento voy a intentar obviarlo.

Una palabra básica y que se repite –sorprendentemente- con asiduidad en el mundo árabe. Farmacia (en árabe صيدلية ) Léase Saîdalîa (la mayúscula siempre se corresponde con un sonido gutural –ese sonido toma forma en la garganta muy cerca de las cuerdas vocales)

Las vocales con ^, son sonidos vocálicos alargados en el tiempo. Las denominadas consonantes enfermas, que actúan como vocales largas.

Las dos primeras fotos fueron tomadas en las cercanías del Cairo Islámico, la tercera en las calles de Fez, en Marruecos. Y la última en las calles de Tánger.

Una de las fotos típicas que cualquier persona que viaje a un país con escritura árabe tiene. Nuestro antiguo “pare” escrito en árabe. Literal. Qaf. (en árabe قف )

La foto fue tomada en Rissani (en árabe رسني) en el sur de Marruecos. Donde se puede ver una de las restauradas Kasba de Marruecos

La traducción en francés lo dice todo en este anuncio. Sin embargo, con él se puede empezar a entender el funcionamiento del árabe, o su complejidad.

Dentista. (en árabe صانع الاسنان ) Sanâ´-al-isnán. Literalmente el hacedor de diente. La primera palabra صانع (hacedor, el que hace, sujeto activo del verbo hacer), determina la segunda الاسنان (de dientes, dental). En una unión típicamente árabe denominada Idafa, unión.

Número de teléfono. (en árabe الهتف) al-hatif. Escrito en número latinizados, en el mundo árabe oriental los números son todavía escritos de la manera clásica con pequeñas variaciones. Los magrabíes apenas si son capaces de leerlos y prefieren la escritura utilizada en occidente.

La foto fue tomada en Tafraut (en árabe تفروت), en el sur de Marruecos después de un grato y rocambolesco viaje cruzando el atlas a 50 grados de temperatura.

Para terminar, no podía faltar la palabra más repetida en el mundo árabe-musulmán. Dios. En próximas entregas pondré alguna más, porque se encuentra escrito en los más recónditos lugares.

La foto pertenece a la mezquita de al-Hussain. (En árabe مسجد الإمام الحسين )Una de las mezquitas que marca el límite del Cairo Fatimí junto a la archiconocida de al-Azhar. (en árabe الأزهر مسجد ) Considerada la primera universidad del mundo.

Minaretes descontextualizados y religiones paralelas I (Intentando informar)

2009-12-05T00:01:00.000-08:00

Un día como otro cualquiera, gris, lluvioso y triste para las mayoría de las caras de los kazaníes, había decidido tomar unas fotos nocturnas de alguna de las mezquitas que están iluminadas en la larga noche tártara.

La mezquita de марджаны (Mardzhani, léase como mardyani), es una de las más grandes de las dispersadas por toda la ciudad, además se mantiene iluminada durante la noche. Motivo por el cual decidí visitarla después de escuchar la llamada a la oración en sus cercanías, en la mezquita de Nur-allah (en árabe la luz de Dios), situada en la perpendicular de la calle Bauman, en el pleno centro de la ciudad. Teniendo en cuenta que era hora punta, la voz del almuédano era apenas un suspiro, donde ni siquiera se podía distinguir el idioma en el que se realizaba. No se veían demasiados fieles llegando a las cercanías, y la puerta se mantenía todavía cerrada.

La mezquita de марджаны (Mardzhani)

La mezquita de Mardzhani, al igual que la mayoría de mezquitas situadas en países musulmanes, pero no árabes; tienen el apoyo de otro pequeño edificio para tareas varias, una de las cuales y principales es la enseñanza de árabe estándar moderno o árabe clásico. (لعربيّة الفصحى,) Simplemente la lengua del corán, pero readaptada a la actualidad con la inclusión de gran cantidad de neologismos. Hay cientos de debates entre arabistas en este sentido, pero de momento es suficiente.

Pequeña mezquita en la ciudad de Tazenajt, en Marruecos (تزناحت en árabe, la z se corresponde con una s sonora, no son una z española )

Permite –en el futuro- entender el corán en su versión original en árabe, y es sin duda un enlace inevitable para publicitar la cultura árabe-musulmana en el mundo musulmán. La financiación de mezquitas de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos busca un beneficio a cambio.

Sus críticas al heretismo, incluso de los sunníes, los impulsa a construir mezquitas a lo largo y ancho del mundo. La secta wahabista –una de las más puristas en su interpretación del texto sagrado, y su inadaptación a los tiempos actuales- de Arabia Saudí se ha extendido por todo el mundo a través de este apoyo material. Una de las razones del aumento del extremismo religioso en el Caúcaso, fue obligar a sus habitantes a convertirse a esta secta, amenazándolos de muerte. La versión más extendida en el Caúcaso, era la de una sunní ciertamente impura, donde incluso el alcohol estaba presente, como en la amplia de musulmanes rusos. Al mismo nivel está la decisión de Rusia de entrar en Chechenia matando personas sin la mínima consideración humana creando un odio que se mantendrá durante generaciones. Pero esta es cuestión para escribir algunos artículos más.

Generalmente los musulmanes del mundo son despreciados por los árabes, en cierto modo porque no hablan árabe y en segundo lugar, por su cierta degeneración en lo que respecta a su forma clásica de entender la religión musulmana. Ciertamente sorprendente cuando un porcentaje muy pequeño de personas es capaz de mantener una conversación en árabe estándar culto y la hipocresía ambivalente entre lo que se hace y se expone es una de sus características inherentes.

Mezquita de Kul Sharif.(Мечеть Кул Шариф)

Después de la polémica creada estos últimos días, tras el rechazo democrático suizo –aunque con una campaña mediática pública claramente a favor de la negativa- era inevitable señalara algunas comparaciones con la situación en el Tatarstán ruso. Por eso me acerqué a fotografiar e intentar hablar con alguien. En Suiza las llamadas a la oración no existían, y los minaretes eran meramente una contribución arquitectónica al paisaje, y sin duda publicidad. Si se nos ve, es que estamos presentes, no importa la cantidad y su importancia.

Aquí las mezquitas llaman a la oración, los almuecines hacen su trabajo, pero verdaderamente la vida sigue, e incluso se puede llegar a entender un islám sunní laico, donde, aunque no prima la comprensión, al menos prima el respeto entre religiones.

Movimientos en Francia, Bélgica e Italia han tomado como excusa el referéndum, en uno de los países son mayor bienestar de Europa para señalar, que es lo adecuado, y que ellos harán lo mismo.

(sigue).

Carteleria y publicidad (I)

2009-11-30T06:07:00.000-08:00

Esta semana empiezo un nuevo intento a la hora de hacer comprensible una cultura a través de su lengua. Inicialmente, cuando no conocemos una lengua con una escritura diferente a la nuestra –en nuestro caso la latina- todo nos parece sorprendente, sin embargo posteriormente no deja de ser ciertamente universal su funcionamiento.

Esta idea la tuve inicialmente cuando me encontraba en Egipto, y la cantidad de horas que pasé fotografiando publicidad en las calles, anuncios en tiendas, nombres de restaurantes y cualquier tipo de escritura publica, pero nunca la puse en práctica. La función pretendía ser la consecución de un material didáctico en la enseñanza de lenguas.

La idea básica de este proyecto es intentar comprender el mundo a través de lo que las personas pretenden expresar de forma temporal –las escasas semanas de la publicidad en la calle o las revistas- o a través de escritos que se mantendrán para siempre, como podrían ser los himnos a la inmortabilidad presentes en las tumbas. Pretendo interpretar lo que dice según mi experiencia, pero intentando mantener la pureza de lo que está escrito manteniéndolo subrayado, tanto por la total imposibilidad de traducir de una lengua a otra, como por la utilidad que pueda tener para el que intente comprender lo que está escrito en cirílico o árabe.

Esta primera imagen, es la foto de publicidad situada en la ciudad de Kazán en el puente Metrópoli, un inmenso puente por el que te alejas del centro de la ciudad. El color gris del cielo es el inevitable en el otoño invernal de esta ciudad.

Servicio relámpago de Skoda, de nuevo con ustedes.

Relámpago-servicio de Skoda, de nuevo con ustedes.

Este cartel es muy interesante porque reúne alguna de las características de la ciudad. La primera palabra нур es tártara y significa relámpago, la siguiente es rusa pero de origen latino, muy semejante a la palabra española. Además нур tiene claras influencias árabes, porque sin ningún cambio significa luz en árabe (نور) Intento de islamización de las personas a través de su lenguaje. Algo similar sucedió con el dialecto bosnio del serbio (bosanska) para conseguir mayor separación en lenguajes demasiado similares. Sorprendía que utilizaran la palabra mezquita en árabe clásico, mientras que en Egipto no existía tal pureza lingüística.

El siguiente cartel no tiene demasiada dificultad, y podría ser la típica publicidad en cualquier revista occidental. En este caso es de la multinacional alemana adidas, una única zapatilla equivaldría a la pensión de un jubilado soviético durante muchos meses. Todavía hoy el precio de una de las zapatillas puede ser superior a muchas pensiones mensaules rusas actuales.

Precio soviético.

Soviético precio (la palabra es femenina).

El último anuncio de esta semana, ha sido tomado del catálogo de Ikea por ser sumamente confuso hasta para los propios rusos. El título del catálogo de publicidad mensual con las negritas "mesa sueca" sorprende por su ambivalencia. La foto es de una cama con almohadones.

Mesa sueca.

Sueca mesa

Ikea.

Para los buenos días y las buenas noches.

No soy nativo ni de ruso ni de árabe, por si acceden a esta sección nativos y se pueden observar errores o consejos para mejorar, me gustaría tener constancia. El trabajo pretende ser lo más profesional posible desde el punto de vista de la traducción, pero siempre es un trabajo complejo cuando se trata de lenguas con diferente escritura.

Se agradecen consejos de cualquier persona interesada en el tema. La próxima actualización de este apartado será de anuncios en árabe.

2005, 1000 aniversario de Kazán.

2009-11-25T00:01:00.000-08:00

El 2005, año de celebración del aniversario número 1000 de la ciudad de Kazán. ¿Milésimo aniversario? Supongo, la primera vez que lo necesito en más de 20 años. Supuso una fecha clave en la modernización de la ciudad. Las casas de madera podrida unifamiliares fueron demolidas, sus dueños reubicados en las afueras en bonitos pisos y los dueños de la República ingresaron las ganancias de la venta del suelo a precio de oro para la construcción de bloques de pisos. Hasta ahí la historia como en cualquier parte del mundo (Generalmente La reubicación es más bien un realojo forzoso al extrarradio en pisos no tan fantásticos como los del anuncio, la segunda parte suele ser real, siempre funciona. En otras versiones el realojo se traduce como una patada en el culo, y gracias que sigas con vida).

Salvo honrosas excepciones, como la calle Petersburgo, una zona peatonal que une la Calle de Kalinin con la calle de Bauman, todo el especio cedido por las familias de forma desinteresada se ha convertido en bloques de pisos. Dejar atrás el estilo stalinista o brezhneviano, no quiere decir que la calidad de vida de sus habitantes sea mejor. Más coloreados exteriormente. Los nombres de las calles en esta ciudad, todavía se merecen varias entradas en el blog.

Todavía a día de hoy se demuelen continuamente pequeñas viviendas, para continuar con la construcción de pisos. Por ejemplo, en la calle de Kalinin (улица калинина) por la que discurre mi vida diariamente.

Generalmente observamos los cambios en las ciudades desde lejos, nos damos cuenta cuando volvemos a pasar por ese lugar después de meses, e incluso años. El poder que nos da la ignorancia. Nos capacita para la autodefensa. ¡Cómo ha cambiado todo! ¡Si es que no respetan nada! Autocomplacencia de un estómago vacío. Todos son-somos culpables de lo que ocurre a nuestro alrededor, al igual que deberíamos recibir sus premios, no solo los restos de los Estados del Bienestar, de algunos.

Pero cuando ayer fotografiabas la belleza de una casa que ahora ha sido defunestada y sus miembros revueltos y masacrados te das cuenta de que las ciudades cambian en una milésima de segundo. Los bulldozers han pasado por ahí, y ni siquiera los has visto. El camino diario tiene un miembro menos, y a pesar de la monotonía del camino apenas te has podido dar cuenta del proceso. Solamente quedan los ornamentos amontonados como si fueran basura. Restos para ser saqueados por los viejos ignorantes de la sociedad del usar y tirar, analfabetos del reciclaje desinteresado. Síndrome de Diógenes que muchos querremos tener en el futuro cuando nada se pueda acumular. Cazatesoros de otra época. Los nichos se reocupan en la naturaleza continuamente, al día siguiente, una pequeña defensa que había dejado la casa había sido utilizado para entretenimientos diversos: todavía se podían ver los restos de vodka y zumo tirados ordenadamente en el mismo lugar donde bebían.

Esta pérdida se te hace tuya. Los cambios dan miedo siempre, más todavía cuando son negativos, cuando sientes impotencia por cambiar una bonita postal para enviar a los amigos por un solar vacío, que quizás tardará demasiado tiempo en ser reconstruído. A los españoles de zonas blancas, capa de cal sobre cal, año tras año hasta conseguir construir unos muros para los que no había presupuesto nos sorprenden en Rusia arquitectura como esta, casas de madera… mientras evitamos hablar del color gris.

La nieve ha silenciado sus sollozos y sus lamentos, pero no puedo evitar pararme y darme cuenta de que al menos salvé su alma en la última foto –algunos indígenas nunca permitieron que se les robara el alma y ya nadie se las robará- D.E.P. Una vieja brota de la casa continua, más bien la casa solitaria. Me mira y me sale una mueca cutre mientras evito sonreír. Sabe que pienso que su casa puede ser la próxima, pero sus ojos lo niegan. Morirá ahí, y sus hijos la vendarán para repartirse los restos como hienas malolientes, que se aprovechan de un trabajo bien hecho… por otros. La muerte y la ineptitud, dos conceptos de los que demasiadas personas viven en nuestro mundo.

Kaláshnikov

2009-11-20T00:01:00.000-08:00

El club de los arrepentidos de guerra, sigue manteniendo sus mismos miembros, pero mantienen su filosofía de continuar acumulando premios a pesar de su abatimiento.

Mijaíl Kaláshnikov (Михаи́л Тимофе́евич Кала́шников en ruso) –sí, sí, léase como la palabra esdrújula que es- ha sido condecorado con la Medalla Estrella de Oro de Héroe de Guerra de Rusia el día 10 de Noviembre, en su 90º cumpleaños; por la inestimable ayuda para la convivencia mundial y la imagen de Rusia en el exterior al crear el AK-47.

Teóricamente arrepentido su creador, porque sigue aceptando los premios por su labor y especialmente porque sigue trabajando para la empresa Izhmash, la cual tiene los derechos para la fabricación de su mítico AK-47.

La AK-47 (Автомат Калашникова 1947 года) Simplemente Kaláshnikov automático, modelo del año 1947, fue creada por el militar ruso tras su participación en la Segunda Guerra Mundial, con apenas 25 años ya tenía diseños viables para la fabricación del arma.

En la actualidad se ha convertido en un arma de culto porque la relación que se establece entre el dueño y ella. Nunca falla, ni en las peores condiciones y su fiabilidad es extrema en las pequeñas distancias. La pareja perfecta no podría funcionar tan bien. Decenas de países la tienen como arma reglamentaria de su ejército. Tan sencilla como útil en manos de un niño. Tan resistente, que las armas de los depósitos soviéticos colaboraron en la inmensa mayoría de guerras en África y Asia, alentadas por gobiernos occidentales. Algunas banderas han contado con su imagen por su colaboración a la indestructible idea de independencia nacional. Y como marca famosa que se precie cuenta con su top manta, que según fuentes desContrastadas vende alrededor de un millón de unidades anualmente.

Todavía recuerdo la primera vez que se cruzó en mi mirada, en las manos de un inexperimentado recluta egipcio encargado de proteger a la embajada de Siria en el Cairo. Siempre deseé no encontrarme en problemas y necesitar su ayuda, ni siquiera oír su tan característico sonido al disparar. Suponía que la experiencia del soldado, apenas un adolescente, no me permitía confiar en él.

La Medalla ha sido otorgada en acto público por el presidente de la Federación, Dimitri Medviédev, y algunas de sus frases otorgan; "convertir ese arma en una de las mejores marcas nacionales rusas"crear una excelente arma que durante decenios será usada primero en la Unión Soviética y luego en Rusia, así como en un gran número de países extranjeros" El retroceso a los actos de condecoración de personas por sus méritos militares como parafernalia propagandística comienza a ser demasiado peligroso. Más todavía en un país donde demasiadas personas luchas simplemente por la supervivencia.

Y sino, un solo vistazo a la página de la Agencia de Noticias Oficialista Rusa. http://vid-1.rian.ru/ig/23espania.html.

Monta tu propio AK-47 y defiende a la patria. ¿De qué? De la ineptitud como deporte nacional. Quizás.

Celebremos el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín.

2009-11-10T00:06:00.000-08:00

Ayer se celebraba a bombo y platillo el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, el muro que separaba a los hermanos alemanes. Cumbre de la movilización de la sociedad civil para cambiar la realidad. Sin embargo el muro cayó simplemente, porque la Unión Soviética no tenía capacidad de actuación, liderada por una corruptibilidad extrema, en el climax de la mediocridad en el liderazgo tras demasiados años de corruptibilidad política. Gorbachov.

Sin embargo porqué seguimos manteniendo y creando muros a nuestro alrededor mientras que celebramos la liberación de Berlín. ¿Liberación de qué? De la sociedad tecnológica hasta el delirio, el miedo rebasando el vaso, y la seguridad absurda por doquier. En nuestros países libres cada cual crea su muro de incomunicación alrededor suyo. El color de piel como barrera. El idioma como tabique relacional. La vida como soledad buscada y encontrada.

El muro que cayó en Berlín meramente se trasladó unos kilómetros más al Este. ¿Cuántas personas formadas en países satélites de la Unión Soviética han servido como mano de obra barata en los países Occidentales –def. Muro más al este-? Siempre es preferible que una ingeniera rusa blanca cuide a mi abuela, antes que un sucio –dícese del tono de piel de los españoles, pero cuando son pobres- inmigrante sin educación. Total es ilegal pero al menos tiene conversación.

El muro de la vergüenza que separa Europa del resto del Mundo. La parte vergonzosa de nuestro país, y la labor internacional realizada por nuestro gobierno socialista. La Italia de los moribundos en el mar. Malta con sus penas de cárcel por entrar ilegalmente en el país. Los problemas para obtener visado a la Unión Europea de cualquier trabajador dudoso. Cuadros cualificados siempre tienen su espacio, aunque sea para limpiar las heces de analfabetos que tienen un buen trabajo en el Congreso.

El muro estadounidense y los centro-sudamericanos que se dejan la piel-literalmente- intentándolo cruzar. El Sahara Ocupado con tecnología de EE.UU y Francia. El siempre creciente muro israelí… Celebrar, quizás tras vomitar la felicidad televisiva.

Deseando que la parafernalia televisiva llegue un momento, que corroa los delirios de grandeza de los responsables del mundo el que vivimos. Todos lo somos, pero algunos más que otros. Las lágrimas ácidas no me cayeron ayer especialmente por el muro de Berlín. Los muertos de los muros de hoy, ayer tenían al menos vida. No olvidaremos, pero no queremos repetir aniversarios como este. Hipocresía del mundo libre –la película de Ken Loach con el mismo título también es recomendable para entender esta entrada- en el que vivimos.

La siguiente entrada será más termo-melancólica. Romanticismo de lágrimas y papel higiénico.

4 de Noviembre;Día de la Unidad Nacional. (День народного единства)

2009-11-05T00:01:00.000-08:00

Lo primero es que el fin del comunismo comportó la desaparición repentina de valores, hábitos y prácticas sociales que habían marcado la vida de generaciones enteras, no sólo en los regímenes comunistas en sentido estricto, sino también los del pasado pre comunista que, bajo esos regímenes, en buena parte se habían protegido. Debemos reconocer cuán profundos y graves fueron el shock y la desgracia en términos humanos que fueron padecidos como consecuencia de ese brusco e inesperado terremoto social. Inevitablemente, serán necesarias varias décadas antes de que las sociedades poscomunistas encuentren en la nueva era una estabilidad en su modus vivendi, y algunas consecuencias de esa desagregación social, de la corrupción, de la criminalidad institucionalizada podrían exigir todavía mucho más tiempo para ser derrotadas.

Eric Hobsbawm
Una nueva igualdad después de las crisis.

Casi siempre es mejor no prostituir las citas fuera de su contexto. Esta inevitable extrapolarla, pero intentando mantener su esencia. El pollo descabezado en el que se ha convertido Rusia, que parece incoherente en la mayoría de sus aspectos, aunque en realidad el funcionamiento es sencillo: cualquier persona con un cargo –sea cual sea este- se aprovecha de su situación y los demás son simplemente yacientes: estudiantes sin recursos que quieren terminar su carrera cuanto antes ¿para qué? ¿para cobrar una miseria, si acaso consigues un trabajo? Personas que trabajan por un salario mísero, simplemente porque están entretenidos y no gastan, porque no existen muchas más respuestas.

El día de la Unidad Nacional (День народного единства) que se celebró ayer, día 4 de Noviembre será una de las grandes manifestaciones a la patria rusa en un futuro –lejano de momento-, momento en el que se suprimirá y el pueblo se manifestará para que sea repuesto, en el calendario festivo del país. Las tradiciones se crean y se destruyen, y generalmente se cocinan al gusto según intereses.

"Una nación, un país" gritaban -en ruso- este pequeño grupo de nacionalistas tártaros.

Bandera tártara cubriendo la escasa parafernalia rusa de la fiesta nacional.

Con anterioridad a la Revolución Bolchevique se celebraba en el Imperio Ruso, el día de la liberación de Moscú de los invasores polacos, en la misma fecha. La leyenda-historia cuenta que la base de la defensa de la ciudad fueron las milicias populares y la defensa del ideal ortodoxo frente al católico. La superproducción rusa 1612 recrea este proceso, con algunos momentos simpáticos para los hispano-hablantes, ya que aparece un mercenario español, que realmente es interpretado por el español Ramón Langa.

El actual formato parafernálico de este día fue re-introducido en 2005 a través de la Duma rusa. Según dicen las malas lenguas, como idea celestial de Putin para limitar las celebraciones por la conmemoración de la Revolución de Octubre, que se celebra el día 7 de Noviembre (25 de Octubre según el calendario Juliano que todavía funcionaba en la época). Los rusos sin embargo siguen prefiriendo el día de la Revolución, especialmente los jubilados. Los tiempos pasados siempre fueron mejores (al menos tras idealizarlos). Es lo que ocurre con las tradiciones, que simplemente por el tiempo que están asentadas se celebran con más alegría. Las hacemos nuestras, alegorías de alto mitificado y en ocasiones introducido con sangre. Aunque muchas sean simplemente degeneraciones constantes de conceptos hasta llegar a límites insospechados.

Un día de unidad nacional que pretende incorporar a la celebración a todas las minorías. Aunque actualmente en Rusia ser diferente es contraproducente. Preguntándoles a algunos estudiantes, les costaba explicar en qué consistía la celebración. Quizás ni ellos mismos, ni nadie, saben en lo que consiste todavía este día.

El partido Rubín de Kazán- Barcelona, congregó más interesados que el día de la unidad nacional.

Y recuerden, la objetividad no existe. La subjetividad que depende de la mano que te da de comer no es muy loable. La intersubjetividad basada ideas personales fundamentadas es simplemente una forma de pensar –razonable e igualmente criticable-.

Embrutecidos por los conceptos vacíos.

2009-10-30T00:01:00.000-07:00

La anteriormente conocida como Universidad Estatal de Kazán (Казанский государственный университет) será próximamente, la Universidad Federal de la Región del Volga, con sus sigla PFY (En ruso, Приволжского федерального университета), lo que ha dado lugar a grandes críticas por parte de los alumnos y profesores. En cierto modo, ha sido una sorpresa, y antes de tres meses el nombre tiene que estar cambiado en todas las instituciones dependientes de esta Universidad. Las negociaciones son más bien políticas que educativas, un gesto del gobierno federal al guiño de Hillary Clinton, con la visita al Tartaristán.

Ha sido de gran ayuda en este proceso de movilización la facilidad de la onomatopeya Puufff; un pufo de cambio para la mayoría de los alumnos, de una universidad creada en 1804, y donde estudiaron algunos personajes rusos tan influyentes en su historia como Tolstói y Lenin –y aquí abandono el uso de wikipedia tan extendido en los redactores actuales-.

Los baños y la mayoría de las plantas del edificio horrendo y mastodóntico que está enfrente del edificio principal de la universidad expresan la opinión de los alumnos de las nuevas siglas de la Universidad, generalmente tendente al absurdo, como el que reza sobre la universidad para la educación de los futbolistas –una idea no tan descabellada mirándolo detenidamente-. Una alumna comentaba, -a que en España no tenéis universidad de un Río, o de la cuenca de un Río-, lo que de alguna forma formula el disgusto ante un nombre, cuando menos extraño frente a la sobriedad del antiguo nombre.

Las nuevas tecnologías, como Internet, generalmente nos permiten perder nuestro tiempo, además de ayudarnos en otras muchas ocasiones. En este caso, la movilización por el cambio de nombre no ha tenido lugar en la calle –que por otra parte, ya empieza a refrescar- sino a través de una red social virtual, como en este caso es vkontakte, la versión rusa de la internacionalmente conocida facebook, y ha englobado en su grupo a cientos de alumnos desde el primer momento. La problemática quedará ahí, el nombre de la Universidad de Kazán cambiará.

Desde la visita del presidente ruso Dimitri Medviedev, y el anuncio público del cambio de nombre antes de los próximos tres meses. Las críticas han sido unánimes a pesar de que, en teoría, la categoría de la Universidad Estatal de Kazán, aumenta con este cambio de nomenclatura. Sin embargo los cambios no parecen convencer ni a profesores ni a estudiantes, por razones bastante evidentes.

En primer lugar y en lo concerniente a los alumnos, la Universidad de Kazán, es la cuarta universidad con mejor nombre de toda Rusia. Teniendo en cuenta que la calidad no variará. En Rusia al igual que en Estados Unidos, lo importante del sistema universitario, es la cantidad de dinero tienes que desembolsar para estudiar, aprobar apruebas sea como sea, realidad que expondremos en otra actualización del blog.

A pesar de que en el acuerdo se firmó el aumento del presupuesto para la Universidad, se dejó claro de antemano, que los paupérrimos sueldos de los profesores no se modificarán, por nada del mundo; Todos sobreentienden donde irá a parar el dinero. Evidentemente nadie piensa ni en el aumento de la calidad de la enseñanza, ni en el rejuvenecimiento de los métodos –que por otra parte es bastante necesario-.

Ni alumnos, ni profesores se benefician, por lo que todos piensan a través de esa idealización de los tiempos pasados, que no siempre fueron mejores, pero al menos sonaban diferente.

La republica de Tatarstán (ex-República Socialista Soviética Autónoma Tártara) (ex- Tartaria)...)]

2009-10-25T09:16:00.000-07:00

Desarrollando el proceso de desollado tradicional del país, tanto para entender su funcionamiento como para comprenderme a mi mismo, y mi labor aquí. El próximo paso es un breve comentario sobre la República Autónoma del Tatarstán, con capital en la ciudad de Kazán donde vivo. Los tártaros son entre el 3-4% del total de la población de toda la Rusia actual, y en esta república son la mitad de la población. Cuentan con orgullo como son herederos de las hordas de Genghis Khan, habitantes de una ciudad que cuenta con más de 1000 años de historia, capital y orgullo de todos los tártaros; sin embargo señalar que las minorías de Rusia urbanizadas se mantienen en un limbo de su psique difícilmente definible. Dejaron atrás un entorno cultural, abarcante que hacía comprensible la vida diaria para trasladarse a las industrializadas capitales en busca de una oportunidad que nunca encontraron.

Uno de los pocos edificios donde únicamente ondea la bandera tártara. El color de la boda sirve únicamente de excusa.

La Unión Soviética les regaló su bandera nacional –verde y rojo, con una franja intermedia que las divide- y les transformó su alfabeto al cirílico, además de migrar a cientos de miles de trabajadores étnicamente rusos. La ciudad, es simplemente rusa, nada más. Extraña para sus teóricos dueños. El sonido del almuédano nunca se escucha, ni siquiera al lado de la mezquita de Kul Sharif, la más importante del lugar, dentro del complejo del Kremlin, concluida escasos años atrás. La mayoría de los que acceden son hombres. La industrialización urbana soviética hizo minoría a sus originarios habitantes; Todas las minorías étnicas del país lo son hasta en su propio territorio (a excepción de los buriatos, en las tierras fronterizas con Mongolia).

Los matrimonios mixtos están ampliamente extendidos, lo que dificulta más todavía el recuento étnico tan necesario para las políticas etnicistas. La herencia por línea paterna de la etnicidad conlleva el aumento del peso estadístico tártaro, ya que los hijos nacidos de matrimonio mixto entre hombre tártaro y mujer rusa son contabilizados como tártaros.

El renacimiento del indirect rule (control política indirecta) de conquista británica de África tiene lugar en Rusia actualmente. Moscú negocia con los líderes políticos de las repúblicas autónomas la pacificación del territorio a cambio de partidas económicas auto-administradas para la población. Los políticos consiguen tranquilidad, no importa a que precio (véase Chechenia y sus líderes) y a cambio de la labor realizada se “auto-administran” el dinero a su bolsillo. Tras la descomposición de la URRS el Tatarstán era uno de los lugares, junto con Chechenia, más peligrosos de todo el territorio ruso, sin embargo se pacificó con mano de hierro.
Cambian los colores chillones de la bandera, el color de la piel y hasta las facciones faciales, pero los gritos de la población siguen siendo los mismos.

La bandera rusa y tártara comparten su lugar, en cualquier de los múltiples edificios gubernamentales, ni siquiera se dignan a ondear.

Gran victoria del Rubín de Kazán en Barcelona.

2009-10-20T14:49:00.001-07:00

Los nacidos en las comunidades pobres de la tristemente reunificada España sonreímos simplemente por no llorar cuando se habla de la deuda histórica hacia Cataluña y el País Vasco. Quizás en ningún lugar se habla del retraso en lo que respecta a las infraestructuras, educación, sanidad de nuestras comunidades empobrecidas formadas por multitud de pequeños pueblos, a los cuales, y según la constitución se les otorga los mismos derechos que a los demás ciudadanos.

Desde aquí, simplemente quiero decir, que la época de la escritura políticamente correcta llegará un día que se termine, y desde aquí ayudaremos a ello. Esas comunidades que arrastran esa deuda histórica, tristemente pobres según sus comentarios, consiguen en cada apoyo al gobierno gobernante más financiación encubierta para su genocidio nacionalista que nosotros recibimos en toda la legislatura.

Las identidades nacionales son subjetivas, y más todavía cuando ni siquiera lo son étnicas. En el día de hoy, nadie de los que veíamos el partido en la lejana ciudad de Kazán, ha apoyado al Barcelona, todos presentíamos la victoria del Rubín de Kazán. El nacionalismo se inventa, y más todavía cuando un nacionalista en sus reivindicaciones pretende hundir en el fango a los demás. Nacido en Castilla- La Mancha (comunidad por cierto re-creada tras la constitución) en el día de hoy me sentía tártaro, ruso, en definitiva un forofo más del Rubín de Kazán. Cualquier concepto antes de tener que apoyar al Barcelona. Tristemente identificado con una parte, simplemente por no apoyar a la otra.
Un baño de humildad de un equipo financiado básicamente con dinero del gobierno del Tartaristán -para su publicitación- que juega con el escudo de la ciudad en su camiseta. Hoy dieron una lección de juego táctico y especialmente de esfuerzo físico, personal y conjunto. El Barcelona salió simplemente a marcar cinco goles sin sudar. Como no tenga cuidado quizás tendrán que sudar en el último partido con el Inter para conocer quien es el que se clasifica de los dos.

La independencia es una opción inevitable, envidiable para nosotros, y hasta justa para vosotros; pero la época de reírse de los demás habitantes de este país creo que debe llegar a su fin. El aprendizaje de vuestros idiomas nacionales es imprescindible, nosotros lo envidiamos, pero igualmente envidiamos otras cosas que por ley nos corresponden, y no se nos dan porque no tenemos partidos nacionalistas que apoyen los presupuestos. Los pueblerinos manchegos, andaluces, castellanos y extremeños cada vez lo son menos para aceptar vuestras historias nacionalistas sin base, una retórica de patio de colegio, de niños a los que se les robó el balón en el 59 y quieren que les devuelvan un reactor nuclear ahora. Los votos de los partidos mayoritarios provienen de nuestras comunidades. Partidos nacionalistas vascos y catalanes –en esta legislación hasta Coalición Canaria- ayudan a evitar la democracia, consiguiendo beneficios para sus comunidades a cambio de un apoyo antidemocrático. El fundamente político es conseguir la mayoría, actualmente el PSOE prefiere este apoyo, que tener que negociar políticas de izquierda con Izquierda Unida. Los caminos están comunicados, al igual que las cloacas.

Cuando alguien quiere la independencia, lo que tiene que hacer es conseguirla, atraparla, luchar por ella… no aprovecharse de los recursos del país en beneficio de su única comunidad. Porque las personas de las comunidades pobres, somos estúpidos (como vosotros supongo que creéis) pero no hasta el límite de creernos la parranochada de la deuda histórica, que es el único argumento esgrimido.. Independencia ya, pero para que cada uno tenga lo que se merezca.

No me enorgullezco de este artículo, pero es muy triste, que ni la población de un país ni sus políticos luchen para mejorarlo. Únicamente para el beneficio personal, porque no olvidemos cuando se intenta conseguir algo, no es apoyo a su comunidad, simplemente son futuros votos para continuar en el poder. Simplemente siento alegría cada vez que escucho un claxón desde mi ventana. La alegría de alguien, que es la mía.

Hillary Clinton, barras, estrellas, y demasiadas sombras. (En la Rusia política actual)

2009-10-20T00:04:00.000-07:00

La señorísima Hillary Clinton visitó hace únicamente unos días la ciudad de Kazán y su Universidad Estatal (KГУ) Además de tener un encuentro con las autoridades políticas de la República del Tatarstán. Suponemos que como ejemplo de convivencia en paz de dos macro-conceptos culturales. La frontera de Asia y Europa, y el choque real de dos religiones, en el teórico marco de la igualdad.

La idealización casi siempre es incorrecta y en este caso, hay que señalar varios aspectos que permiten entender mejor la situación en esta denominada República Autónoma.

El equilibro entre étnicamente tártaros y rusos es cuando menos dudoso en magnitudes reales, aunque en absolutas lo pueda ser. En primer lugar, la valoración de la etnicidad es siempre subjetiva por los continuos intercambios poblacionales a lo largo de la historia, tanto geográficos como a través de matrimonios mixtos; y por la propia consideración de las personas.

La etnicidad oficialmente se hereda por línea paterna, y teniendo en cuenta que en el Tartaristán los matrimonios mixtos son generalmente de marido tártaro y mujer rusa, todos los hijos de estos matrimonios serán tártaros, tanto oficialmente, como por la propia consideración personal subjetiva de los hijos. (que no cuenta para las estadísticas pero si para las siguientes generaciones)

Sin embargo en casa se habla ruso, el ruso es la lengua materna, y los hijos viven únicamente como grandes traductores, que apenas utilizan el tártaro, y que en muchas ocasiones no se pueden considerar bilingües o ya ni siquiera aprenden el idioma porque no lo necesitan.

En segundo lugar, el territorio fue pacificado a cambio del apoyo económico de Moscú a las élites políticas tártaras que tienden a copar la mayoría de cargos oficiales, haya o no constancia de su capacidad real. La confiabilidad de las estadísticas oficiales de un estado que constantemente juega con la independencia real del territorio es cuando menos dudoso. Cada día más personas se cambian el apellido a uno tártaro, ante la posible independencia. El gobierno autónomo necesita porcentajes crecientes de nativos como argumento que sirva de base para la independencia, o al menos conseguir mayor financiación de Moscú para repartir –a quién, ya es otro tema-. Los tártaros se gobiernan a sí mismos, o más bien las élites políticas del territorio que no son demasiado diferentes de las de Moscú

La ministra de Relaciones Internacionales del gobierno de Obama quería conocer la realidad de la convivencia de culturas; o simplemente continuar con el típico juego de desestabilización de un país: diferencias étnicas, religiosas, un poder político cada vez más represivo y dictatoria; un pequeño gesto del matón de clase y su financiación y se crea un conflicto que difícilmente se solucionará a corto plazo. Sin embargo tanto para un extremo como en otro, los analistas políticos idealizaron demasiado el contexto étnico-religioso de esta república.

La Unión Soviética hizo un gran trabajo a la hora de destrozar la estructura étnica de las regiones diferenciadas con la industrialización urbana y el traslado de masas étnicamente rusas, empobrecidas a los núcleos urbanos. Creando artificialmente mayorías rusas, protegidas por el poder, al menos en un primer momento. En este fenómeno el asesinato no era la mejor táctica, sino la represión.

No se pretende caer en la identidad del nativo, como idealización de la pureza del ser original. La movilidad y la mixtura son dos de las grandes propiedades y riquezas del ser humano. Sino considerar y valorar en su justa medida, la diferencia de una identidad subjetiva y las consecuencias que conlleva en la vida diaria de toda la población de un lugar. Señalar como ejemplo, que apenas un siglo atrás el entretenimiento principal de los tártaros desde los Urales hasta la profunda Asia Central, llegando al Mar Caspio por el sur, era cortar la cabeza de cualquier intruso/enemigo en su territorio. Uno de los pueblos guerreros más agerridos de la historia.

La próxima visita puede ser la de Putin a Estados Unidos. Encontrándose con representantes de los diferentes grupos nativos americanos y concluyendo su discurso diciendo: “vosotros (los estadounidenses), por una vez, fuisteis más inteligentes que nosotros, conseguisteis el control total de un grupo nativo a través de la casi total masacre de su población. Nuestros padres comunistas, nunca consiguieron tal perfección”

Exhausto tras unas largas vacaciones. El rencueentro kazaní.

2009-10-15T00:54:00.000-07:00

La descomposición de la Unión Soviética se produjo hace lejanas dos décadas, sin embargo ningún estado fuerte ha surgido de dicho proceso traumático. Incoherente silogismo este, más la Federación de Rusia, es simplemente el país más extenso a nivel mundial que se tambalea como un acróbata obeso en una cuerda floja de producción soviética. El país no se ha reformulado en los últimos veinte años, sus cenizas siguen estando presentes, y el Ave Fénix que debería haber renacido gracias a las tan bien acogidas tesis capitalistas, nunca lo hizo, ni lo hará mientras este sea un país interesante para ser saqueado. El pensamiento de sus líderes es claro: la población todavía está capacitada para sufrir.

El kremlin (кремль) de la ciudad de Kazán. Las fortalezas que tanto se han extendido en la Rusia actual.

Entrada al kremlin, el de Kazán fue concluido en 2005, como celebración del 1000 aniversario de la ciudad.

El chauvinismo ruso está al nivel del de los grandes estados de la Europa Occidental. Los rusos aman a su país (un concepto recreado, irreal siempre, a lo largo de generaciones) Al igual que otros muchos que estamos orgullosos de donde hemos nacido, de quienes somos y de cómo nos gustaría que fueran nuestros compatriotas; Pero enervados, cansados de una simbología vacía y utilizada hasta el éxtasis del orgasmo corrupto del político, putrefacta utilización en el beneficio personal. Banderas de colores chillones que preferiríamos que simplemente las pintaran inocentes niños antes de ser socializados en un entramado de pedazos de historia que no compartimos, y en los que no creemos. Retazos de una patraña que únicamente autoengaña al que le interesa.

La reconversión del materialismo irreal recreado por los soviéticos al capitalismo atroz de balanza de pagos equilibrada por el gas, donde las sonrisas no abundan en ningún empleado, ni público ni privado, define a la Rusia actual. La psique rusa sobrepasa o ha sobrevivido (que no es poco) al régimen zarista, a las brutalidades del Partido Comunista Ruso, y a las no poco importantes atrocidades democráticas.

La muralla con varios siglos de existencia, con la re-creada mezquita de Kul Sharif.(Мечеть Кул Шариф), en ruso.

Un estado poderoso, lleno de retales, excrementos de otra época recubiertos de oro, cartón-piedra que maquilla el absurdo vacío, doradas herencias culturales del pasado utilizadas para empapelar las paredes del cuarto de baño o simplemente malgastadas y quemadas en la nueva orgía del hedonismo capitalista. En el mundo etiquetado en el que vivimos, definir a Rusia es una de las labores que no impondría ni al mayor de mis enemigos.

Sin embargo mientras que las personas crean en su país, el futuro es una carrera de resistencia que se acabará ganando (o al menos acabando). Un país que necesita que alguien comience a preocuparse por su población después de demasiados años de ilustrismo, más descabezado que despótico. Menos ilustrado que cualquier otra cosa.

"Hotel Kazán". Mantiene su anterior grandeza en la calle Bauman, la arteria peatonal de la ciudad.

Lenin en cirílico. Símbolo de los virajes de la Rusia moderna. En Kazán (ahora) están orgullosos de que estudiara en su universiad.

Deslumbrados por los reflejos rosados.

2009-05-29T03:34:00.000-07:00

“Las bicicletas son para el verano” y en Egipto no deberían existir o estar prohibidas, sería un buen título para una comedia Egipcia, sin embargo igualmente se podría utilizar para definir la realidad cairota.

Una bicicleta que viaja esquivando coches, de momento el ciclista encorva la espalda y tuerce la vista mientras sigue su marcha. Simplemente el primer accidente que he visto en todo este tiempo en el Cairo. Dos coches demasiado cerca, un frenazo enérgico y el choque está servido. Las personas se agolpan para observar lo que ha ocurrido. Leve choque, aunque las contusiones de las dos personas del coche de atrás son considerables. Sangre tras haber destrozado parcialmente la luna delantera con su propia cabeza. El ciclista sigue impertérrito su camino, impasible sabiendo que el tiene que tener mucho más cuidado si no quiere que le ocurra lo mismo.

En un acto teatral no podía faltar el escenario, y en este caso no ha podido ser mucho mejor encontrándose los actores en el centro de la ciudad. El Museo Egipcio, con su fachada en tonalidades violetas difuminándose en rosado mustio, y su nueva imagen, todavía de un rosa más mustio que no consigue adivinarse en qué color se puede convertir. Hasta sería mejor que se esfumaran los colores fucsias del todo y que el presupuesto fuera para organizar el museo íntimamente.

El Museo Egipcio, para el que no lo haya visitado, es una mole de hormigón en pleno centro de la ciudad, en el núcleo donde se encuentra el edificio de la Liga Árabe, la Universidad Americana antes de trasladarse a las afueras y algunos de los hoteles más importantes de la ciudad. Todo ello en la plaza de la Liberación del centro de la contaminación y el ruido capitalino. Muy característico el museo por su fachada en tonos fucsias, sin saber demasiado cual es el color real.

El mito de que cuando construyan un nuevo museo donde se pueda exponer adecuadamente todo se tendrán que excavar los sótanos puede ser hasta real, si incorporamos al comentario que quizás se tengan que sortear determinadas piezas entre los jefes, por no tener ni idea a qué corresponden.

La acumulación, esa es la palabra adecuada para definir el museo, es magnífica y la cantidad de piezas faraónicas muy importante. Sin embargo su colación, su conservación y especialmente el cuidado técnico de las exposiciones es más que criticable.

Aunque el museo se conserva mejor de la imagen mítica que tenemos en Occidente cuando hablamos con la palabra caos, no tiene la mejor organización posible. T odo ello a pesar de que el gobierno obtiene ingentes cantidades de dinero con los extranjeros, los cuales pagan hasta 30 veces más que los egipcios. El billete normal para un egipcio son 4 libras y para un extranjero 60, para los estudiantes la diferencia todavía es mayor; Aunque seas estudiante en Egipto pagarás 30 libras y uno nacido en Egipto únicamente 1 libras. Todo ellos sazonado con los guías independientes que te atosigan para que los utilices en tu visita al museo.

Los sarcófagos se acumulan en la pared, colgados en filas de cuatro, únicamente visibles los dos primeras, todos ellos combinados con sarcófagos más pesados y momias en los lugares adyacentes. Prácticamente ninguno de ellos tiene ninguna información. Y los que los tienen, son simplemente anotaciones a mano destrozadas por el tiempo y los rayos de sol.

Los papeles amarillentos en inglés, francés y árabe, cuando se encuentran los tres idiomas, yacen en la mayoría de vitrinas recordando una época en la que la máquina de escribir todavía era el utensilio más pausible para escribir. La organización de las piezas está hecha con respecto al espacio y no a la temática. Las piezas están separadas entre Imperio Antiguo, Medio y Nuevo en la primera planta, pero más allá de eso nada. En la segunda planta la importancia total la tiene la tumba de Tutankhamón, y después piezas y más piezas, en un orden elegido por un ciego o un demente. Quizás si hubiera menos piezas sería más sencillo podría ser la respuesta, y la contestación adecuada podría ser, y con una mayor dedicación cada cierto tiempo también se podría conseguir. No es comprensible que muchas piezas no se sepa de qué época son, y simplemente que los comentarios sean hace 30 o 40 años.

Para muchos de los que crecimos con los ojos radiantes y resplandecientes cada vez que veíamos imágenes del Antiguo Egipto Faraónico, la visita al Museo es imprescindible para darte cuenta al menos de que todo en este mundo puede funcionar mejor. La cantidad de piezas almacenadas en el museo es gigantesca y genial, y una mejor clasificación y esfuerzo estatal para invertir para mejorar el turismo sería muy interesante. Sin embargo, mientras que el turismo siga fluyente la comodidad del sofá es mejor que preocuparnos por la conservación de nuestro pasado.

¡No hagas esto en Egipto!

2009-05-22T15:01:00.000-07:00

El dualismo en la sociedad egipcia es cuando menos evidente, sin embargo no nos debemos fijar únicamente en conceptos demasiado globales que no pueden llegar a ser comprendidos nunca, como la religión o la tradición, son amalgamas imposibles de abarcar, pero no tan determinantes como pueden llegar a ser entendidos como lugar común. Tienen una importancia, pero nada más allá.

El concepto de sexualidad debe ser entendido según todas sus variables, las tensiones en este aspecto son muy importantes, por eso una mujer que vista al estilo occidental y enseñando parte de su cuerpo puede ser molestada continuamente hasta llegar a ser insoportable la situación; no debemos centrarnos en la típica imagen mitificada de Oriente, la importancia del velo y la influencia en este aspecto del Islam; Es evidente pero no debemos caer en esa causalidad unidireccional tan simple. Gran cantidad de mujeres lo usan por motivos familiares, otras simplemente creyendo ciegamente en lo que no dice el libro sagrado y otras por moda.

Lo que está claro, que la que no lo usa puede tener una situación molesta que tiende a la utilización del hiyab; la religión en ningún momento señala que los hombres traten a las mujeres como simples objetos sexuales, mitificadas con una simple posibilidad, por el mero hecho de que enseñan sus bonitos atributos. El contacto entre hombre y mujer en la calle es muy limitado y se restringe a breves paseos alrededor del Nilo, pequeñas caricias en los bancos adyacentes y algún que otro beso y contacto físico si el lugar es lo suficientemente oscuro (son los lugares más buscados, por lo que es bastante difícil que estén libres.)

La sexualidad limitada es tan latente en la sociedad, hasta llegar a considerarse como uno de los problemas más importantes. La llegada virgen al matrimonio de la mujer es esencial, aunque la visita a las prostitutas de otras ciudad es un hecho que las élites masculinas del país se pueden permitir, otras historia es el marco cercano a las mujeres. La sexualidad pretende ser ignorada bajo un velo, que cada cual evita, destruya o rasga según sus posibilidades.

La comprensión de la dualidad dentro-fuera es imprescindible para conocer levemente la realidad del país, lo que para nada es observable y que influye en el funcionamiento de la vida diaria; cuanto más occidentalizado es el lugar más compleja es su observación.

El alcohol puede ser un ejemplo claro para entender esta realidad. Es sencillísimo conseguir alcohol en Egipto. Según la leyenda, esta fue inventada por estos lares, pero bajo el mandato de uno de los Imperios prístinos, el de los faraones, muy diferente al estado elitista, una isla entre un mar de pobreza. Actualmente todavía hay diferentes tipos de cervezas nativas, pero controladas por grandes empresas multinacionales que conservan su nombre egipcio –hasta ahí como en la mayoría de lugares-. El desfase alcohólico de los jóvenes occidentalizados es uno de sus rasgos de su identidad, la ruptura con la teórica tradición que todo lo determina; su símbolo de separarse de su pueblo, pensando únicamente en su bienestar. Utilizar la formación elitista de la Universidad Americana en su propio beneficio.

En la vida diaria, hay muchas personas que beben alcohol, sin embargo no es sencillo para ellos comprarlo. Nosotros como occidentales, se nos supone una vida de excesos, drogas y sexo depravado, por lo que es normal que compremos alcohol continuamente, motivo por el cual algunos egipcios te pueden solicitar que les compres alguna lata de cerveza, porque el dueño de las tiendas cercanas pueden conocer a alguien de su familia, o simplemente por el hecho de entrar en la tienda, porque el Cairo funciona como un pueblo, hagas lo que hagas, las personas saben lo que haces.

Beber en la calle es un acto tan extraño como poco precavido, en tres meses de vida en la ciudad, únicamente he visto a dos personas bebiendo alcohol en el Festival por la Paz, en el barrio de Heliópolis; En una zona, que por la imagen de las personas, dominaban los habitantes cristianos coptos, la organización y la limpieza; y a pesar de todo no es un acto que puede acarrear grandes problemas institucionales.

El Sinaí o la mercantilización de los lugares santos (II)

2009-05-18T05:47:00.000-07:00

Hay que tener en cuenta que el turismo al Monte es básicamente organizado con autobuses de grupos, y no se pueden encontrar gran cantidad de viajeros individuales, por lo que tendriaís que pagar al final del día 85 libras egipcias al beduino que te guía por un camino sin dificultades sean los turistas que sean. Al menos nuestro guía era una persona tranquila que llevaba 7 años haciendo el mismo trabajo, y bastante poco interesado en los beneficios del turismo, una persona humilde que se ha dedicado a este trabajo, porque no hay muchas más opciones en el lugar. Se puede intentar evitar este gasto, si consigues convencer a las autoridades que únicamente vas a visitar el Monasterio, pero en las últimas semanas la complejidad es mayor, desde que un turista ruso se perdió y trastabilló montaña abajo perdiendo la vida. Un habitante del pueblo me enseño el video en su teléfono móvil del momento en que lo encontraron, como aquí se respeta la privacidad de las personas. Al fin y al cabo es un lugar público turístico, y algún beneficio tendrán que tener las autoridades.

Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de dormir en el Monte como era nuestra idea inicial por la problemática con la policía –que pudimos solventar gracias a la llamada de Mustafa, nuestro guía- y con los horarios de los buses; por lo que decidimos ver al menos el atardecer, uno de los más bellos que he podido ver en mi vida, decenas de franjas rosadas tras la marcha del sol, valía la pena soportar el frío que permite estos atardeceros.

Paisaje en el cabo de las dos playas.

La subida al monte no es compleja. El camino más sencillo supone un par de horas y los 750 escalones finales, cada vez en peor estado. El otro camino son 3000 escalones, el cual empieza justo en la ladera de la montaña, por lo que se hace muchísimo más corto en longitud, pero tortuoso para las rodillas.

Mustafa nos guiaba el camino, con paso firme, kifiyya en el pelo, calzado cómodo y una chaqueta de plumas; Al verla agradecí gravemente haber traído la mía. Y nos acompañaba una pareja de británicos que se nos unió para ahorrar en el gasto del guía. Seis meses viajando alrededor del mundo, y todavía no se preocupaban demasiado en aprender alguna palabra en el idioma local, y demasiado poca adaptación en sus mochilas y forma de vestir. Si consigues soportar una subida rocosa sencilla, y el olor a culo de camello que se mezclaba en el tortuoso camino, la cima está conseguida. En nuestro caso fue un grupo de devotos cristianos taiwaneses de visita en los lugares sagrados de Oriente Medio, cuya penitencia a la hora de subir a l Monte, nos habría evitado el olor nauseabundo al tener el trasero de los animales en la cara durante un periodo largo de tiempo. Cualquier lugar donde se puede obtener dinero se obtiene. El turismo en el Monte lo tienen controlado los beduinos, desde los guías independientes, los encargados de los camellos, hasta los vendedores de recuerdos o de agua embotellada de la compañía Pepsi. Al menos ellos son los que trabajan con el turista.

Bonita cara de sufrimiento que el colgante no limita.

Mustafa, nuestro guía en el ascenso al Monte Sinaí.

Los últimos momentos antes de que oscureciera completamente, que aprovechamos unos pocos afortunados evitando el frío como podíamos, cuando el último grupo ya se había marchado. Sentimientos que difícilmente pueden ser explicados, incluso para las personas que no son creyentes. Las sensaciones en los lugares que han sido visitados por tantas personas, simplemente por motivos de fe, dogmatismo que te permite recrearte en el lugar. La metáfora escrita en papel por sudamericanos que han ahorrado durante mucho tiempo para poder visitar los lugares sagrados, y que simplemente piden salud y trabajo para sus familiares.

Unas horas que merecen la pena cuando consigues unos simples segundos en el Monte, con el viento frío azotándote en la cara, la inmensidad de las alturas, y un atardecer hace olvidar las horas cabreado alrededor del dinero en los lugares sagrados. Supongo que permite un misticismo más intenso, cuando encuentras tu lugar por escaso que sea. Difícilmente explicable, merece la pena la ascensión.

Cada cual encuentra a Dios a su manera.

Un país democrático donde la censura y la corrupción son dos de sus señas de identidad más actuales tiene un futuro más bien oscuro, y no me estoy refiriendo a Egipto especialmente.

El Sinaí o la mercantilización de los lugares santos (I)

2009-05-14T14:14:00.000-07:00

La peregrinación a los lugares santos y sagrados se ha convertido una mezcla heterogénea insulsa de personas, que conocen el lugar por lo que significa pero cuya ignominia hacia ellos se respira en cualquier rincón. En Egipto si unimos este concepto, a la idea de que el lugar es turístico y además no musulmán, nos encontramos con una mezcla explosiva de lo que se no puede esperar demasiado de una de las partes, la nuestra siempre mantiene sus potencialidades si somos capaces de conseguir evadirnos en algunos momentos.

El Monte Sinaí, por todos conocido, aunque solo sea por nuestra clase de religión, o por la catequesis, -ahora que están tan en boga estas dos temáticas, no necesitando explicación-. Se encuentra en la península del mismo nombre en la parte este de Egipto, cercano a la frontera con Israel y Jordania. Los egipcios lo llaman “el monde de Moisés” y la palabra Sinaí engloba a toda la Península.

Actualmente cientos de turistas lo visitan cada día, un tranquilo paseo en camello desde el Monasterio de Santa Catalina, evitando la caminata, la cual se limita a los últimos 750 escalones antes de llegar a la cima, inevitables, aun para los más cómodos.

El Monasterio de Santa Catalina

Hordas de turistas inician su escalada horas antes del amanecer para observar el alba en su máximo esplendor y rápidamente descender para visitar el Monasterio y continuar el viaje rápidamente. Por este motivo si visitas el Monasterio de forma individual hay que tener en cuenta donde te encuentras y que la iglesia cerrará sus puertas al mediodía. Simplemente la mayoría de los beneficios ya se han conseguido, no es necesario trabajar demasiado. Los demás viajaros no son demasiado importantes. De cualquier forma si tienes tiempo existe la posibilidad de quedarte en la ladera en alguno de los hostales que se pueden encontrar, por precios populares, y bastante cómodos.

Si deseas visitar el Monte o el Monasterio de forma individual es considerablemente complejo, únicamente hay un autobús de ida y vuelta al día a el Cairo; y los horarios no son demasiado populares. También hay autobuses desde las cercanas ciudades de Nuweiba y Dahab, pero con la misma calidad de horarios. La última opción es el típico taxi compartido por turistas, que conviene que sea acordado con anterioridad porque negociado en el momento deseado puede tener un precio excesivo. Además siempre se puede negociar un taxi compartido como hicimos nosotros desde la ciudad de Nuweiba, tras pasar un día en el Mar Rojo, en el cabo de las dos playas, con la mirada de la costa de Arabia Saudí, un lugar todavía tranquilo repleto de personas alternativas, y gran cantidad de israelíes; motivo por el cual un tanque te recibe en la puerta si consigues que el conductor pare enfrente, ya que el autobús no tiene parada en esa pequeña playa.

Hasta en estas alturas se puede encontrar un baño público, mixto en este caso.

Grupo de taiwaneses sufriendo su penitencia y llegando a la iluminación sentados comodamente en el camello.

Mendigos de sueños

2009-05-08T12:46:00.000-07:00

Muhammad, un desheredado como nunca antes había encontrado en Egipto, se acercó a mí con el paso tranquilo y la mirada profunda, perdida, con una pérdida del conocimiento latente en sus movimientos; simplemente locura en este mundo de modernidad, diferente. Demasiados años en la calle que hacen perder la noción del tiempo y de la realidad a cualquiera, todo deja de importar hasta la propia existencia. Quizás eso no, nunca.

Me pide unas monedas, pero con el suficiente orgullo, para acabar sentándose enfrente y sin dejar de mirarme a los ojos comenzar a conversar, una mezcla de seguridad ingenua infantil donde el miedo no existe, supongo que para que mí tampoco, en cualquier otro lugar se siente miedo, en Egipto difícilmente. Una galabeyya azabache cubría su cuerpo, raída, mugrienta y llena de mierda hasta hacer irreconocible su color original. Descalzo, simplemente una suela natural de suciedad acumulada. La cara con una capa de mugre sin lavar desde largo tiempo atrás, bigote roñoso, siempre los ojos limpios y profundos. Un pañuelo negro cubriendo su cabeza, dejando solamente visibles sus rasgos faciales; Y un saco para transportar sus tesoros.

Cuando se convence que no conseguirá más monedas –demasiado rápido- simplemente comenzamos a conversar distendidamente, la única petición una galabeyya nueva y/o unas sandalias. El olor nauseabundo que desprende, únicamente un aura insoportable de seguridad más bien en que nada le afectará, al contrario que a cualquier mortal, la llana fortaleza de vagabundos y derviches. La inseguridad que puede crear en los demás.

Me cuenta la historia de su familia, y de la muerte de su padre y de su madre; y acaba interesándose en la mía. Las primeras preguntas hacen visibles su realidad, me pregunta si tengo hijos o hijas, si mi madre está viva y cuantos años tiene; igualmente para mi padre. De dónde soy, y la edad que tengo. La suya, 27, y según dice, desde que entró en la doble década su casa ha sido la calle, su hogar difícilmente decirlo. Me sorprende que me pregunte que si el avión a España tarda 5 horas, y cuando me pregunta a donde he viajado, su mirada brilla, quizás de alegría por mi persona, interesándose por una vida diferente. El fulgor que desprende su faz, no se puede olvidar fácilmente.

Acaba preguntándome donde vivo en el Cairo y si tengo casa, justo antes de pedirme disculpas nervioso y marcharse. Me levanto y le deseo que le vaya bien con un fuerte apretón de manos. Supongo que no necesita buena suerte. Se sorprende pero ya no se vuelve a mirarme. El encuentro cara a cara nos ha ayudado a los dos, quizás solamente a mi. En definitiva yo no le puedo enseñar nada, el quizás a saber creer en uno mismo. Las monedas son simplemente eso, se olvidan y ya no tienen ningún valor.

Cuando la familia falla –tanto por motivos de muerte de los miembros como por la separación de otro- la persona que se queda sola se convierte en un auténtico desheredado, en un vagabundo de los que difícilmente se encuentran en Europa. Personas a las que todos –literalmente- les dan la espalda, en definitiva si una persona joven está en esa situación la culpa es totalmente suya; siempre es mejor rezar durante horas e ignorar los problemas cercanos. La cayo frontal es más importante que la persona que está al lado.

Al principio sorprende la cantidad tan pequeña de mendigos que piden en las calles de el Cairo, sin embargo si miramos más profundamente, la mayoría de los egipcios son pobres que viven dignamente y no dudaran en invitarte a sus casas. Con unas condiciones de supervivencia diaria. La mayoría no mendigan por el apoyo de la familia extensa como fuente de apoyo y ayuda, frente a la total dejadez gubernamental. Una situación no muy diferente sucedía en España no hace demasiado tiempo, actualmente el apoyo familiar está en decadencia, y el Estado de Bienestar en crisis no ha tomado las riendas, ni lo hará. Simplemente un apoyo residual que mantiene los problemas por siempre jamás.

Existen diversos prototipos de personas que piden en la calle, y en todas ellas se pueden ver los efectos y la influencia de romper con los lazos familiares, o la muerte del miembro sustentador de la familia, generalmente el marido. La amplia mayoría son mujeres y especialmente viudas de negro hasta su muerte, no piden, simplemente yacen en lugares concurridos ofreciendo pañuelos o bolsitas de limones, no dudando en quedarse su producto si la ayuda en escasa. La otra gran parte son también mujeres mayores, claramente pobres y provenientes de barrios olvidados, que se encuentran en las partes centrales de la ciudad.

Por último nos encontramos con los harapientos, desheredados y demás personas cuya situación según ojos occidentales es límite, vagabundos que prácticamente no se preocupan en mendigar, imposible encontrarlos en Europa. Muhammad era un ejemplo de esta situación. Según nuestra mirada son las personas más desafortunadas del mundo, sin embargo no depende de nada ni de nadie, simplemente yacen; no se adaptan al ritmo del mundo, lo controlan a su antojo. Conversaciones con personas diferentes siempre nos permiten crecer, en ocasiones la persona menos previsible, será la que nos de la mayor enseñanza de nuestra vida; la más grande de estos dos meses en el Cairo, la he tenido hoy.

Tormenta y turbulencias en el invernadero cairota.

2009-05-04T06:00:00.000-07:00

La última semana en el invernadero cairota, ha sido turbulento en todos los sentidos, tanto figurativamente, como por los acontecimientos que se están encadenando en relación a la gripe porcina, o como ministros de Israel y de los países árabes se están poniendo de acuerdo , por fin en algo, en llamarla, la gripe mejicana.

Al contrario que en la mayoría de las ciudades donde llega la primavera, en el Cairo, el sol está desaparecido y la ciudad se ha convertido en un invernadero real. La temperatura no es demasiado elevada pero la sensación térmica es mucho mayor, porque se encuentra en gran medida viciado, por la capa de polución que cubre todo el cielo. En el día de hoy, toda esa polución ha acabado por transportarse después de una noche de viento y el polvo se hace bastante molesto en los ojos.

Algunos locales se protegen, nariz y boca, con mascarillas, situación a tener en cuenta porque las personas que viven en la ciudad están considerablemente acostumbrados a este ambiente sucio, y la ciudad se encuentra en un intento de vaciarse. Parece que todas las personas quieren llegar cuanto antes a sus casas y no salir hasta que el cielo vuelva a ser azul. Ahora mismo, el tono del cielo es de un grisáceo poco descriptible por la falta de color y hasta de sentimiento, una neblina sucia que solamente permite mirar hacia el horizonte, porque lo que es ver únicamente los edificios más cercanos.

Fotos del centro de la ciudad de el Cairo, con la capa de polución que impide ver prácticamente nada.

La otra gran turbulencia ha sido la política en torno a la crisis de la gripe porcina, de la que los medios de comunicación españoles se han hecho eco de la noticia de forma superficial, algo inevitable cuando el que escribe no se encuentra en la ciudad, y los que se encuentras se dedican a mal-traducir medios en inglés, que si se encontraban en el lugar.

Si existe alguna curiosidad, o este tema tiene que ser comprobado simplemente observar las noticias del periódico en inglés The Daily Egypt o de la sección en árabe de Al-jazeera y comparar con las parrafadas de los medios españoles. Algo ciertamente vergonzoso, cuando la semana pasada con la visita de la Vicepresidenta del Gobierno, noticias de escasa importancia –por llamar de alguna forma a las conferencias de turno y los canapés y vinos en cualquiera de los lugares visitados- merecían artículo en primera página.

Salvar de esta crítica el artículo de Javier Espinosa en la sección de su blog –también perteneciente a un medio español importante- que a pesar de encontrarse en Beirut, ha sabido preocuparse por la importancia de una situación que no puede ser tratada a través de malas traducciones de otros periódicos.

Con la excusa de la crisis de la gripe porcina –todavía sin casos en Egipto- y la cual no se trasmite con el consumo del animal según datos de la OMS, el gobierno egipcio decidió la semana pasada sacrificar a toda la cabaña de cerdos del país, teniendo en cuenta que los encargados de su cuidado son los cristianos coptos, minoría en Egipto, las turbulencias se hacen más visibles. La ONU ha criticado la decisión de Egipto en las últimas horas también.

La crianza de cerdos es el sustento básico de una amplia población de granjeros coptos, tanto alimenticia como económicamente, los musulmanes no la consumen al considerar al animal impuro, teóricamente basado en los escritos coránicos de hace más de 15 siglos, por lo que si entendemos esta medida simbólicamente y los altercados continúan, pueden crear un estado peligroso en Egipto. Potencialmente el problema no es el gripe porcina, ni el sacrificio de los animales; sino la tensión creada, que pueda acabar en masacres poblacionales de minorías que no son nuevas en este país ni en otros muchos. De momento el problema es potencial, y la tensión es cuando menos limitada en la población copta.

Si medidas políticas tan importantes, son tratadas por medios occidentales de una forma tan superficial, creando una noticias muy alejadas de la realidad, en uno de los centros mundiales, como es el Cairo, no cabe imaginar las noticias que leemos habitualmente sobre pequeños lugares, donde las fuentes pueden llegar a ser de cuarta mano.

Para terminar señalar la detención de 14 activistas políticos por una protesta en las inmediaciones de Consejo de Estado, en el barrio de Dokki., simplemente en una celebración del cumpleaños del presidente electo del país -4 de Mayo, día de nacimiento del presidente Hosni Mubarak- En esta democracia, ni los derechos ciudadanos están muy claros, ni el presidente electo pretende dejar la presidencia, y la labor democrática de protección de la policía es cuando menos relativa. Esta noticia no se verá en ningún país occidental y mucho menos en Egipto. La semana pasada la Vicepresidenta viajaba con varios enviados especiales, y apenas se encuentras periodistas oficiales de los medios nacionales, al menos da que pensar.

Siwa, un paraíso redescubierto (II)

2009-04-30T05:47:00.000-07:00

La ciudad ha sido tomada por el turismo en sus dos vertientes típicas. La propia invasión de grupos y la otra la reconversión del centro de la ciudad en tiendas de artesanía, restaurantes occidentalizados y lugares de alquiler de bicicletas. Todo ello en exceso, provocando el continuo cierre y abandono de muchas de ellas.

Los comerciantes, tras cualquier pequeña compra te invitarán a sentarte y relajarte comiendo o tomando té. La tradición en este lugar, es tomar el dos tés sucesivos, el primero con té del lugar únicamente, y el segundo acompañado con hierbabuena. Algunos tés se alargarán horas y horas, y aunque el precio que se pague por las compras es turístico e inflado en exceso, los buenos momentos siempre se encuentran fuera del encuentro comercial y monetario.

Templo del oráculo hasta donde el gran Alejandro Magno pidió consejo. Actualmente solamente vicios del turismos y sonrisas de las niñas mientras intentan vender collares a los turistas.

Sin embargo, como ocurre cuando el sol da de frente o de lado; Todos los que se aprovechan del beneficio del turismo –y son muchos- no se preocupan demasiado por el perjuicio, no consiguen observarlo, comentando directamente su potencialidad. La opinión de los campesinos es muy diferente, ya que el turismo está modificando sus tradiciones beréberes que ni siquiera la invasión turca, y posteriormente la gubernamental egipcia consiguieron cambiar. Al final la medida más eficaz ha sido una carretera que permite la llegada de los turistas.

Si se permite realizar el bárbaro comentario que compare a estos comerciantes con los cairotas –especialmente los taxis y los charlatanes de Jan el-Jalili-, la principal diferencia entre ellos es el nivel de avaricia. Los siwíes repiten continuamente que la ciudad funciona adecuadamente porque todos tienen el suficiente dinero para vivir dignamente. El dinero no es importante ya que la vida en la ciudad para un nativo es tremendamente barata. Una libra -15 céntimos de euro- permiten comprar 20 tortas de pan, o las siempre nutritivos revueltos de berenjena, ta’amiyas, o patatas fritas, por escasas libras.

Sonrientes nativos de origen libio, justo después de una vorájine de preguntas sobre la vida en España.

Posibles viajes turísticos para dormir en el desierto, fuentes termales de agua caliente, los rasgos oceánicos sobre la ardiente arena del Sáhara, las noches estrelladas de la soledad que se olvidan rápidamente en la vida en el Cairo. Largos paseos por los palmerales, el atardecer en las salinas y marismas con la única compañía del troquelado de los mosquitos y el sonido de cascos de los escasos campesinos en su camino para vender el forraje al ocaso del día, el sosiego debajo de una palmera, la sombra mientras se prepara una fotografía. Simplemente Siwa, un remanso de tranquilidad, que aumenta los sentimientos ambiguos hacia la megápolis cairota.

Salinas alrededor de la isla de Fatnas.

Occidente sigue sin ser un lugar de confianza.

La mujer siwi merece por si sola un comentario –posteriormente en el blog- todas vestidas con el traje típico femenino. Casi siempre en la parte de atrás del carro, aunque el que lo dirija sea un niño de cinco años, en ocasiones muy limitadas simplemente andando por el centro de la ciudad, aunque más libremente en los barrios más populares. En la actualidad, ya que en una época pasada muy cercana, las mujeres no abandonaban la casa salvo en ocasiones excepcionales.

Mujer Siwi con el traje típico femenino, "el tarfottet"

Una túnica de diferentes tonos azulados provenientes de la todavía brutal ciudad de Kerdassa –famosa por el comercio ilegal de animales salvajes de todo Egipto-, que se deja caer desde la cabeza y los hombres hasta llegar al suelo, combinado con un ligera túnica negra que permite observar sin exponer la expresión personal. Antiguamente la túnica negra únicamente tenía un agujero, que debía ser colocado en la boca, para moverlo a uno de los ojos únicamente en los momentos que fuera necesario.

No fuerce su cuerpo en las horas de calor más extremas.

Atandecer con la vista de fondo de la isla de Fatnas, justo antes de abandonar Siwa.

Invento egipcio para evitar la sed, vasijas de cerámicas que preservan el agua fresca durante todo el día. En este caso, una adaptación Siwi camuflada en un árbol con hojas de palmera.

Siwa, un paraiso redescubierto (I)

2009-04-26T15:30:00.000-07:00

Como revela uno de los mapas de la ciudad; Siwa, el primer destino turístico mundial y el más antiguo. Siwa, el oasis más occidental de Egipto, a apenas 150 km de la frontera Libia, ocupa sus días entretenida con la marabunta de turistas que la toman durante el día, y le permiten relajarse al llegar la noche. En ocasiones los turistas son respetuosos con el entorno: se abrasan durante el día visitando lugares que igualmente pueden ser disfrutados durante la noche, con una temperatura perfecta.

En el mercado del viernes –día del rezo musulmán- simientes para las plantaciones en el corazón del desierto, verduras y frutas frescas, y la llegada en el ocaso del día del forraje para los burros, los cuales tirando de un carro artesanal, todavía siguen siendo el principal medio de transporte de la ciudad, entremezclado con pequeños motocarros, potentes motocicletas, bicicletas resentidas por el óxido y el contrapunto de los coches de alquiler y los modernos autobuses turísticos. Sin lugar a duda, el burro sigue siendo el transporte más seguro.

Cartel de bienvenida a la ciudad, con la palabra Siwa escrita en árabe

Vista de los palmerales desde la montaña de los Muertos

El oasis de Siwa recuerda al mítico Tombuctú, pero en su versión más catastrófica, irrealmente fantástico. La fortaleza de Shili impenetrable durante siglos a los occidentales destruida por lluvias torrenciales. Lluvias constantes en el año 1924 a las que las construcciones del desierto no están acostumbradas. Todavía hoy se puede subir al mirador de la parte superior de la fortaleza y observar como se construía verticalmente en lugar de horizontal, simplemente para tener que defender un territorio menor. La mayoría de sus dependencias son penetrables, pero se encuentran abandonadas. A excepción de su mezquita y algunas de sus viviendas en la parte adyacente de la ciudad habitada.

El viaje desde el Cairo se puede llevar a cabo a través de Alejandría y Marsa Matruh; O directamente hasta Siwa en días específicos y todavía más determinadas horas de salida. Recordando que cualquier de las opciones llevarán más de 11 o 12 horas de viaje para resolver la problemática de los 750 km de distancia.

La fortaleza de Shili durante la noche

La opresión nunca es la solución

Cronicas cairotas: Baksheesk o la perfección de la propina

2009-04-14T11:52:00.000-07:00

El baksheesk o propina es uno de los deportes egipcios más extendidos, junto con la fácil corruptibilidad, y en ocasiones el equipo nacional de fútbol.
Varios días de visita a los lugares turísticos mencionados en todas las guías de viaje, deja al viajero sin billetes pequeños, monedad y generalmente sin ganas de visitar ningún lugar, donde el responsable de la puerta sonría demasiado.

La propina no se entiendo en Egipto como un agradecimiento por un servicio correctamente bien prestado, sino como una obligación para los turistas. Unas simples libras provenientes de su magnánimo saco repleto de billetes de 200 libras.

La entrada a las mezquitas se evita para no escuchar de nuevo la maravillosa palabra. Políglotas porteros que te evidencian lo que deberías hacer con tu dinero, un obvio trasvase de un bolsillo al otro. Solicitudes astronómicas en cualquier pequeña mezquita, ojos brillantes ante la mirada de cualquier infiel, hasta llegar al punto que las iglesias coptas basan la pureza de sus creencias frente al Islam, en la inexistencia de obligación de donativo, aunque siempre aconsejable.

La obligada propina no es solo visible en los templos sagrados convertidos en mercado, a imagen y semejanza de Jesús en el templo, sino de cualquiera de los rincones del país.
En cualquier hotel el ascensorista se frotará el estómago al tiempo que extiende la mano, haciendo evidentes sus deseos. Sienten especial predilección por los viajeros que se marchan al aeropuerto, y que al grito de baksheesh lo ayudan a no olvidarse ningún billete egipcio en su bolsillo.

Cualquier lugar concurrido por turistas es una mina para los responsables y cuidadores de los santos lugares. Las mezquitas de la ciudadela -50 libras, 6-7 euros la entrada- con pocos turistas, es fácil encontrar a solícitos porteros que te obligan a dar propina en tu idioma, enfadándose cuando lo abroncas en árabe por ser un impresentable en un templo, en el día sagrado musulmán.

Hasta llegar a los límites sospechados en este país. En Saqqara, una de las necrópolis brillantemente adornadas, que no fueron asaltadas hasta los cimientos. Los jeroglíficos todavía muy presentes, y también el cuidador. El encargado de evitar las fotos, te encuadra la primera, y te permite las siguientes con flash en tal de recibir propina –en ningún momento se tomaron con flash-. Cuando pretendes llamarlo impresentable diciéndole que no le vas a dar nada y que sólo tienes un billete de 100 libras, con gran tranquilidad, te dice que él te lo cambia, y se queda a cambio con 5.

Viviendo en el país no sorprende nada que la mayoría de los templos hayan sido robados hasta la saciedad y las obras maestras se encuentren en el Museo Británico. La pureza del país no contaminado por el negocio del turismo, la ingratitud de cualquier sitio en el que lo único que prima es el dinero.

Cronicas cairotas

2009-03-27T08:49:00.000-07:00

El 30 aniversario del Acuerdo entre Israel y Egipto en todas las televisiones, el recuerdo inevitable del sufrimiento, para algunos la alegría por saber que su país siempre existiría con la contribución de inmigrantes de muy dudosos valores, para otros simplemente la neurótica sensación de ignorancia, de no comprender ese gesto de debilidad por poder, ofrecerse al enemigo olvidando los ideales y el sufrimiento de demasiadas familias.

Robert Fisk- uno de los periodistas especializados en Oriente Próximo con una visión más clara de la realidad, desde su residencia en Beirut, Líbano- aparecía esta mañana en un debate de la edición de Al-Jazeera en inglés. Y al ser preguntado por cuales son los problemas que impiden la unión de los países árabes; No dudaba en comentar que la falta de democracia, derechos humanos y especialmente justicia evitaban esta unión. Treinta años de debate sobre la imposibilidad de esta unión, influencia clave en la desunión de este acuerdo. Ya que en definitiva, los oficiales libres, lo eran tanto, hasta con sus precursores. Sadat no pretendía ser menos que su antecesor, y Mubarak aún menos. La liga árabe volvió al El Cairo después de muchos años. Simplemente un bonito lugar al lado del rosado museo Egipcio y la queridísima universidad americana.

El panarabismo agonizó con la muerte de Nasser, o el rápido olvido de sus ideales frente a los grandes intereses económicos de cada una de las dictaduras árabes. Todas y cada una de ellas apoyadas por grandes potencias económicas mundiales. Algo que no hay que olvidar, para valorar las responsabilidades.

En Egipto se rumorea a gritos que el sucesor del viejo Mubarak será su hijo. En Libia el cambio parece en el mismo sentido, de padre cura hijo monaguillo. si algo se puede prever de este país. Omar Bashir, el dictador de Sudán, pretende ser juzgado internacionalmente por la Haya ya que los yacimientos de petróleo los controla China. Suponemos que los occidentales no pueden ser juzgados en ese juzgado, simplemente dictadores en decadencia de países pobres. Lamentable que se pueda utiliza utilizar la palabra justicia con tal falta de respeto, por los que deberían velar por la nuestra.

Una oficina de derechos humanos de Palestina, en cualquiera de sus rincones, donde seguro no faltan historias para ser recordadas. Las paredes blancas, ni cuadros de grupos islámicos, ni figuras de la OLP, ningún luchador por una libertad lejana, inexistencia de banderas. Simplemente cajas repletas de papeles que tristemente nunca serán utilizados y un cuadro de Gamal Andel Nasser, mirada profunda y perdida, previendo que pronto todo se convertiría en polvo.

Festival de Jazz de El Cairo

2009-03-16T12:33:00.000-07:00

Ayer concluyó el Festival de Jazz del Cairo, con la presencia de dos conjuntos, que difícilmente se podrían denominar grupos de Jazz –Eftekasat y Wust el balad-. Eftekasat, banda joven, con experiencia internacional, que fusiona jazz con música tradicional árabe y del mundo. Mención especial merece el característico sonido de la na’i –especie de flauta de tradición árabe- de Mohamad Farag y la contribución especial del músico búlgaro Theodosii Spassov, en el duelo de viento, con su kaval – otro tipo de flauta con efectos técnicos incorporados, que recuerda a las flautas del folclore pastoril alemán-, la misma flauta que ayudó al flautista de Hamelín. La participación de Spassov formando parte de la World Groove Band supuso el cierre del día anterior.

El festival concluyó con la participación del grupo Wust el balad, uno de los grupos egipcios precursores en el movimiento de fusión actual, con más éxito en el panorama árabe actual. Hinchada formada por adolescentes, jóvenes formales con móviles difícilmente visibles en la mayoría de casas de Europa, e incluso jóvenes veladas.

Cuatro días de música en el centro cultural Sawi, que se encuentra justo debajo del puente 6 de Octubre, a la orilla del río Nilo. Un lugar con una localización inmejorable para sentir la brisa del río y para observar el paso de las barcazas a motor –repletas de jóvenes vociferando en fiestas, celebraciones de bodas o hasta el posible anuncio de una conocida marca de aceite de girasol. La prohibición de fumar y beber en el entorno del concierto, junto con los asientos permiten el disfrute sosegado de cualquier velada musical o cultural que se precie.

Los asistentes, básicamente egipcios acomodados y occidentales, que por uno u otro motivo se encuentran en el Cairo, es debido a los precios escasamente populares del evento. Los precios de los tres primeros días eran 30 libras y del día del cierre 35 guineas –unos 4 y 5 euros respectivamente-. En el festival escaseaban los hiyabs –el pañuelo con el que cubren su cabeza las mujeres- al igual que escasean por la mayoría de calles de la ciudad los pelos femeninos al viento. Por el mismo motivo el público asistente a la gala, era muy diferente que el que se puede observar en cualquier concierto del mismo tipo en Europa o Norteamérica.

Otros grupos que aparecieron en el festival fueron la Riff Band o la Bodhday Big Band egicias, o el alemán Thomas Motter y la Moon Base.

Cronicas cairotas. Tormenta de arena

2009-03-14T13:56:00.000-07:00

Acabamos eligiendo un peor día para pasear por los alrededores del elitista barrio de Zamalek, repleto de extranjeros ambulantes por sus calles principales y característico por la cercanía de embajadas, inimaginablemente de forma geográfica. Concentración nacional en torno a escasas calles y barrios de la capital.

Terminamos encontrándonos con una pequeña tormenta de arena, habitual para los habitantes de la ciudad, pero lo suficientemente molesta para nosotros, como para concluir nuestras obligaciones cuanto antes y desear encontrarnos en casa, o en un café fumando una shisha de manzana.

Un paseo que nos llevaría a cruzar el río Nilo por el puente 6 de Octubre, tras un breve paseo por la orilla oriental, continuando en dirección a Midan Tahrir –Wasat al-balad, el centro de la ciudad, según los cairotas – atravesando por las barricadas del rosado Museo Egipcio, para acabar en los alrededores de Midan Talat- al Hurb –la plaza de la tercera guerra, o la conocida para los israelíes y la mayoría del mundo occidental como la guerra del Yom Kippur- repleta de vendedores callejeros, y especialmente de librerías casi siempre vacías, o de hostales para extranjeros-.

Tras la tormenta se comprende el color entre gris y dorado de los árboles, postal de recuerdo de muchos turistas en Egipto, un polvo que en un primer momento se cree por la contaminación atmosférica de la ciudad, pero sin embargo no es siempre real, esta primera visión de cualquier momento, lugar o entorno.

A pesar que la tormenta es normal para los cairotas, y prácticamente no cambia su rictus facial, para nosotros la arena es muy molesta, incómoda hasta llegar a aburrir. Su acumulación en las pestañas y cejas, una sensación de suciedad del rostro por la mezcla de sudor y arena, cierto desteñimiento sombrío tras el intento de higiene. Un deseo insuperable de mantener los ojos cerrados, para evitar el atasco de partículas al viento. Las miradas entre comprensivas y sonrientes de los nativos con los que nos cruzamos, al observar nuestras caras de occidentales, débiles y pocos acostumbrados a los sufrimientos de estas latitudes.. Un cielo grisáceo, la invisibilidad de las nubes por la neblina creada por el polvo del desierto, tan cercano a nuestra localización, y a la vez tan lejano por la muralla urbana de la gran aglomeración de la capital.

La normalidad relativa, más bien tranquilidad creada por el torbellino de arena. Aunque la molestia limitada para los egipcios, era visible, ya que aunque encontrándonos a sábado –segundo día de fin de semana para los musulmanes-, en las postrimerías del domingo, y primer día de trabajo, muchas personas habían decidido que era mejor descansar tranquilamente en casa, antes que sufrir el suplicio de los pequeños granillos, imposibles de vencer.

Cronicas cairotas. 9 de Marzo Nacimiento del profeta

2009-03-10T11:54:00.000-07:00

Un lamentable trozo de papel aprovechado al máximo, tinta y grafito entremezclado en los pocos espacios vírgenes del papel. La enrevesada escritura árabe difusa con los retazos del recuerdo de una infancia en la que todavía existían pequeños detalles que eran importantes. Las galabiyyas blancas recién planchadas que se rebasan, siempre sin mezclarse, con los petulantes filo-occidentales egipcios. Los planchadores callejeros exteriorizan todo su descontento con la realidad circundante, inevitablemente continúan con su trabajo. En los días económicamente importantes los principios tienen límites lívidos, nublados, inconclusos.

El día 9 de Marzo es celebrado en todos los países islámicos como el del nacimiento del Profeta, en Egipto da la casualidad además que justamente ese día y en este año 2009 nos encontramos con el 90 aniversario de la Revolución de 1919.

El partido wafd celebraba en su sede de Dokki –justo enfrente de mi balcón- dicho acontecimiento. Una fiesta del partido, burócratas de traje desteñido, espaldas combadas de tanto arquearse, regalos oficialistas, jóvenes analfabetos temerariamente occidentalizados engullendo comida del KFC, cuyo único mérito para asistir es estar vivos y que algún familiar cercano se haya arrastrado, larga y constantemente durante su humillante vida. Luces de colores y acción. Canciones repetidas hasta la saciedad y un borroso futuro, como únicas conclusiones del encuentro. El nacimiento del profeta apenas se sentía en el ambiente, las galabiyyas blancas –una especia de túnica o chilaba generalmente unicolor muy típica de esta zona, prenda básica para ir a la mezquita- recién planchadas y las largas chivas no eran más visibles que cualquier otro día. Una larga caminata por los alrededores de la universidad del Cairo visibilizaba la esencia de la ciudad, una muchedumbre organizada en torno al comercio. Los zocos repletos de vendedores y no tanto de compradores, cualquier producto en su cantidad justa. Hasta la casi inexistencia es buena para sentarse en la calle y esperar a los compradores,. Los dulces son sin duda el producto más solicitado, imprimiendo el carácter importante del día en el que nos encontrábamos para muchas personas.

La cierta normalización de las relaciones entre religión y sociedad en la capital egipcia, no resta importancia a su mayor visibilidad en ciertas zonas de la ciudad y la determinante importancia de ciertos aspectos de esta. Esta realidad es directamente diferente y proporcional a la cantidad de kilómetros que nos separemos de la capital y los días que sus habitantes pasan sin probar una gota de alcohol. –La noche anterior a cualquier festividad musulmana existe ley seca-. Aún así conseguir alcohol no es demasiado complejo, los demás días es sencillo en exceso. La ciudad de los mil minaretes, esconde su fuerza. Simplemente el país tiene suficiente encanto turístico para explotar, como para hacerlo también con sus creencias.

Cronicas cairotas. Precios

2009-03-09T06:17:00.000-07:00

Uno de los temas de mayor interés para cualquier turista, estudiante o simplemente cualquier persona que se traslada a otro país, son los precios. A excepción del problema inmobiliario y el comprensible consumo de alcohol, los demás precios en el Cairo, son tolerables para cualquier economía familiar de turista de visera y cámara de fotos –incluidas las analógicas-. El cambio con respecto al euro, es de alrededor de 7 liras egipcias por cada euro, tanto en el aeropuerto como en la mayoría de las casas de cambio el cambio es lo suficientemente positivo. Otra cosa serán los precios para turistas que serán aprovechados por la mayoría de comerciantes, si interactúas con ellos en inglés.

Los alquileres son extremadamente caros en el Cairo, especialmente en los barrios donde se alojan extranjeros –básicamente los representantes de las embajadas y los estudiantes internacionales- la mayoría de los hoteles también se concentran en esta parte de la ciudad. Siempre teniendo en cuenta el dinero que hay que negociar con los intermediarios y con el portero –su función básica es conseguir el mayor dinero posible de los extranjeros a través de diversos recados y controlar quien entra y quien sale del edificio-. La comida preparada es extremadamente barata en la calle, en cualquier lugar –básico que haya egipcios en el lugar, y que no parezca un restaurante occidental-. Cualquier lugar de apariencia occidental conlleva un precio mayor por conseguir que el extranjero se introduzca en sus adentros. Algunos ejemplos que serán completados en las próximas entradas son algunos tintes básicos que señalan las diferencias entre países. El típico falafel –pan turco enrollado con un tipo de albóndigas de garbanzo fritas y con ensalada- , junto a la mayoría de kebaps y schawarmas, son conocidos internacionalmente por su precio en torno a los 3 euros. En el Cairo, en cualquiera de los sitios para locales se puede encontrar por el módico precio de 1 o 2 liras, al cambio unos 15-30 céntimos. Está comprobado que tres de ellos pueden saciar la mayor de las apetitos y ansias. El precio en otro lugar puede ser algo mayor, pero la diferencia para el bolsillo no es importante.

Una cachimba, nargila o como se utiliza en la mayoría de los países árabe shisha, cuesta en torno a otra lira, o lira y 50 piastras –una lira o guini se divide en 100 piastras-, si se acompaña con un café turco solo -qahua Saada en árabe- o con leche –qahua bil jalil- en torno a dos libras todo. Estos lugares no están vetados para las mujeres, pero la simple mirada de los parroquianos –generalmente hombres egipcios mayores- limita, por no decir impide el acceso de mujeres occidentales; Una mujer egipcia en este lugar sería un hecho histórico, hace unos años no tanto. En España en los pocos lugares que es posible disfrutar de una shisha, su precio oscila entre los 8-10 euros. Conocer palabras básicas en árabe y comprender los números de los precios, es básico para poder negociar desde una posición de poder, lo suficientemente positivo para no ser engañado fácilmente.

Cualquier viajero con conocimiento suficiente de árabe, o estudiante del idioma debe levantarse cada mañana pensando en negociar el desayuno en cualquier de los miles de cafés que se pueden encontrar la ciudad.

Detalle de una bolsa de comida rapido, con precios incluidos

Cronicas cairotas.

2009-03-04T03:20:00.000-08:00

El Cairo nunca despierta. Más bien dormita esperando el momento de poder descansar realmente. Un bullicio establecido, casi decretado por ley. El crepúsculo se mezcla con el alba, o más bien con la aurora. La muchedumbre ordenada en cada esquina, miles de personas que siempre deambulan. Los vagabundos no piden dinero, simplemente yacen. Los mendigos, astutos siempre al acecho de cualquier extranjero, casi siempre viejas viudas que mantienen el luto en un negro impoluto, repleto de remiendos y mierda. Aunque no existen normas de tráfico los peatones y los conductores conviven en total armonía. No hay accidentes, el peligro alerta de la necesidad de estar siempre alerta.

Una vista panorámica de Meca durante el último rezo del día –el fajr-, la mezquita del Profeta repleta de personas yaciendo, y mientras tanto un programa de Huda televisión – básicamente una televisión islamica con base en Arabia Saudita- retransmite para todo el mundo en una pésima traducción en inglés. La introducción se basa en la expulsión de los musulmanes de la Península Ibérica frente al enemigo cristiano. El dueño y señor de Hispania podría encontrarse considerablemente fuera de este maniqueísmo. Discurso especiado con un vocabulario muy poco acorde con los valores del Islam, como son la convivencia y la comunidad. El discurso se sazona con palabras tan útiles para la coexistencia pacífica entre pueblos y creyentes como son víctimas, guerras, calamidades, beneficios, criminales, y un largo etcétera que debido a dudosas interpretaciones, han acabado acercándose peligrosamente en Occidente a los creyentes de un libro que no lo dice, algo muy diferente es el que pronuncia las palabras.

El discurso frente a miles de fieles, concluye señalando la necesidad de desarrollo militar, educacional y científico para todos los países islámicos, cuya argumentación infringe cualquier argumento desarrollista. Primero el desarrollo militar nunca pretende la defensa de los valores de determinada nación o patria, sino la acumulación de fuerza bruta para utilizarla contra el más débil. Generalmente esta utilización conlleva un gasto que hay que subsanar con beneficios para las fábricas de armas de los países que inician la guerra, y con la expoliación de los recursos del país invadido. Consecución –más pobreza y desolación- Y segundo, un país de ignorantes es un país tranquilo, donde sus habitantes pueden ser engañados fácilmente. La educación debe formar a personas reflexivas que consideren posible una mejora de la situación general del pueblo. ¿Cómo es posible que existan en el mundo países con el mismo presidente durante 27 años? Obviamente debe ser muy bueno, representar a todos y ser amado y adulado por la población; Quizás simplemente es que no existe el cambio, y algún bastardo descansa en la recámara.

La discusión, la comunicación y el conflicto son términos de la misma realidad; La relación entre pueblos, grupos y personas. Comprender las ventajas y las desventajas de cada segundo, inevitable para poder crecer. La utilización de los medios de comunicación para expandir unos valores viciados sobre una religión de miles de creyentes no debería ser la forma de conseguir expandir lo que en teor'ia est'a escrito en las sagradas escrituras.

¿Alguien recuerda Kosovo algunos meses después? II

2009-03-01T03:23:00.000-08:00

No me permiten pagar el mejor café turco que jamás había probado. Una gran excusa para continuar hablando, en el momento que ya había decidido marcharme, cuando la persona que nos permitía la comunicación se había marchado. Sin embargo,Bunianem , nos ayuda con las traducciones, con un inglés oxidado pero que en definitiva permite la comunicación con Isvet . ¿Qué tal la comunicación entre los serbios que se mantienen en Kosovo, algún problema al hablar Serbio? Bosanska –el dialecto serbocroata de los musulmanes de la antigua federación, ejemplificado en el bosnio- yo no hablo serbio.

Los Juegos Olímpicos que me habían impedido entablar la primera conversación se mantienen en la televisión pero ya nadie les presta atención, no les hacen caso.
Escribe un artículo de cómo somos realmente los kosovares en España, de lo que en realidad ocurre aquí, de la experiencia que tú realmente has tenido con nosotros. Las historias de espías siempre han sido gratamente extendidas por el cine. Con toda seguridad suponen que lo que la televisión dice no es para nada lo que está ocurriendo en el país verdaderamente, y como en la mayoría de los casos es así. Demasiadas fuerzas de seguridad internacional, pero ya muy pocos periodistas, para informar de una problemática que existe, mucho más importante de la que había en el día de la independencia, cuando solamente había banderas –y más todavía que no expresaban ninguna idea nacionalista, limpieza europea- ; y un gran cabreo por parte de Serbia y de Rusia, que ya se ha rehecho regalando independencias a Osetia de Sur (Osetia del Norte evidentemente no, porque está en territorio ruso) y Abjasia; merecidas o no, son los pueblos los que sufren, y no los políticos y militares de rango que las promueven los que sufren los efectos de las guerras ¿hasta cuando esta farsa de Naciones Unidas? ¿Hasta cuándo seremos víctimas que nos damos cuenta de lo que pasa pero nos parece normal?

Me marcho porque el tiempo acucia en mi visita, nos marchamos de Kosovo en escasos minutos, alargados por la visita de un antiguo guerrillero del UÇK –o al menos simpatizante profundo- Después de haber supervisado el coche durante la mañana, hasta el mínimo detalle, nos descubre y nos invita a subir a su despacho, preguntando si hablamos albanés contestamos que evidentemente no y su hija nos hace de traductora.
Fotos del sueño kosovar anterior, el antiguo presidente recordado como el precursor, más bien el tecnócrata, largas barbas de nuestro anfitrión que nos dan información de su pasado, un gran poster de la no menos grande Albania, posibles banderas del Kosovo independiente: con el águila bicéfala, el rojo y el negro por doquier, banderolas, más banderas, fotos y cualquier imaginable simbólico de un país naciente, pero por ningún sitio la novedosa bandera de la independencia, llevada de la mano europea, y poco creída para los antiguos luchadores, todavía fieles al corazón albanés.

Americans don’t do anything for free. Mientras hace referencia al oro que probablemente se esconde en sus montañas, los estadounidenses están intentando hacer prospecciones. Acaba enseñándonos pequeñas rocas totalmente cubiertas de oro.
Sentirse satisfechos de ser independientes, pero teniendo en cuenta que la ayuda de Europa y de Estados Unidos ha sido indispensable, siguen mirando atrás, a Albania, a su gran sueño y quizás su único apoyo real a largo plazo. Psíquicamente la madre patria, actualmente decadente como país. Una independencia deseada y querida pero no se debería haber producido de forma tan pacífica y burocrática después de tantos años de lucha y tanta sangre derramada en las infranqueables montañas albano-kosovares. –según la opinión del que ha sentido el dolor en su cuerpo-

Cronicas cairotas I. Llegada.

2009-03-01T03:18:00.000-08:00

Una noche iluminada, incandescente nos da la bienvenida a la megápolis del Cairo, desde la llegada a Egipto, la panorámica desde el avión nos señala que la ciudad ya intenta introducirse en nosotros Pequeñas aldeas, solitarias, tan solo unidas por pequeños haces de luz no expresan todo lo que quieren, siempre más de lo que pueden. La ciudad está despierta, siempre, como atiborrada a anfetaminas de escasa calidad, despierta, pero durmiente, inconsciente. El becherovka comprada a última hora en el avión –por la imposibilidad de comprar en el trasbordo de Praga- nos facilita la llegada, y nos nubla la vista en los tristes movimientos de una partida de ajedrez demasiado rápida, a más de 4000 m de altura y –el aire a 30ºC que rozaba la dura piel metálica del avión. Las sonrisas checas de las azafatas no ayudan a obviar el nerviosismo de la llegada. Siempre idealizamos los lugares por el primer contrincante con el que nos chocamos. En el Cairo, no ha sido mitificado en mi mente ni por su tráfico ni si quiera por sus alimentos o mujeres, simplemente por ese ambiente viciado, mezcla aeropuertaria entre queroseno y contaminación sin detalles. La ciudad de las antenas, los famélicos gatos pordioseros y de la contaminación sin fronteras nos saluda. Su olor callejero a comida empieza a apetecer.

El recorrido a la ciudad, en un destartalado taxi –de los mejores y sin licencia que se pueden encontrar por el camino- con la puerta entreabierta, y el maltrato continuo del maletero. Acabamos llegando por un carretera amplia sin apenas coches, como nunca o jamás sucede, y con la incomodidad inevitable, en un camino repleto de mezquitas, que nos sorprenden en un primer momento. Soñando con fotografiarlas, acabaremos cansándonos del constante Allahu akbar.

Llegamos de madrugada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, y lo que en teoría debería ser una coordinación total con el personal del instituto Cervantes, recogida y traslado a un hotel, se convierte en una espera temeraria que acaba solucionándose gracias a los medios de los compañeros más avanzados del grupo, y la gran ayuda de un amigo cairota de uno de los componentes del grupo. Uno de los responsables de recogernos confunde el día en su calendario mental, y el que acaba apareciendo, todavía soñoliento nos impide confiar en él. La llegada al hotel se convierte más bien, en un sueño meloso e intenso de escasas horas, tras esperar el desayuno durante horas, tras una trasnochada llegada al hotel Luna.

La espera a algunos nos parecen siglos. Se le puede denominar hotel porque es lo que está escrito en sus llaves, y en la tosca novedad de sus habitaciones coloniales. Joyas alquímicas, que ya han perdido el brillo cobrizo. El Coloreado de las paredes realizado por un daltónico, que acabó decidiéndose en un poco afortunado color pistacho derretido combinado con un dulce violeta tirante a rosado. Lo único real de todo el día, ha sido el nombre del hotel, Luna –en español o italiano-; justo en el momento en el que ya amanecía. El primer crepúsculo nocturno, más bien, nos señala que el tiempo ha dejado de importarnos. Paciencia., estoicismo e imperturbabilidad.

Atentados en el crepúsculo cairota, enlace directo con Madrid.

2009-02-23T16:02:00.000-08:00

Cuando el amable recibimiento es Madrid es un atentado en la ciudad a la que te trasladas a vivir en unos días, te hace, cuando menos reflexionar.

Hipocresía latente en todos los medios españoles e internacionales se hacían eco de un atentado sangriento, brutal, un muerto; más bien una muerta, francesa en este caso ha ocupado en un único día más espacio del que merecen anualmente todos los muertes de cualquier guerra olvidada –guerra en la que no combaten, mueren o se le dobla una uña a un ciudadano del Norte- La segunda gran potencialidad de este tipo de artículos es que son firmados por un tal “agencias”. Nadie es responsable de dicha información, la irresponsabilidad del que escribe desde la oscuridad. Ayudamos impasiblemente a la formación de estereotipos, imprescindibles para la comunicación, impenetrables para la comunicación.

La embajada de Egipto en España, da la bienvenida en un pequeño primer piso de la concurrida calle Velásquez de Madrid. Un bigote bien afeitado, recatado en los modales, interactúa en un lenguaje internacional más que gestual. Dos pequeñas habitaciones que poco tienen de acogedoras, a excepción del shai –té- para el señor egipcio que espera al embajador por negocios, y el afuan –no hay problema- y su responsable española, atareada con las tareas burocráticas y teóricamente atendiendo las cinco líneas telefónicas. Acaba cogiendo el teléfono y casualmente una pareja de turistas preocupados por el atentado del día anterior: sobre el brutal asesinato de ayer, más bien pequeño atentado, estadísticamente por debajo del margen del error. Etnooccidentalmente un acto que expresa los fallos de la democracia y la libertad en estos países, deficiente fortalecimiento de los valores democráticos, un discurso ampliamente escuchado en nuestro país –todos nosotros somos capaces de entornarlo- donde esos valores de igualdad y justicia, son al menos dudosos.

El discurso menos utilizado, una muerte que destroza a todo un círculo de afecto; familiar y sentimental. Su valor como fragmentación radial natural. El sufrimiento ante la pérdida; la importancia no recae en la reluciente bandera que encubre el corazón.

25 euro, una foto y la recogida del visado al día siguiente; ahí acaban las dificultades de movimiento para los ciudadanos europeos. Legales en cualquier lugar; la versión contraria remasterizada en música callejera bosnia es más compleja, las segundas partes nunca fueron buenas, y mucho menos lo serán.

¿Alguien recuerda Kosovo algunos meses después? I

2009-02-19T13:45:00.000-08:00

Pristina, 18 de Agosto de 2008

Una mañana cualquiera de un tiempo cuya contabilización es poco importante, irreal desde el punto científico, residualmente deductivamente; Un café olvidado en una calle secundaria, quizás incluso menos. Siempre con los mismos parroquianos. Un vetusto cartel cuya colocación y limpieza se recuerdan, pero como un hecho inexistente, cuyas letras ya nadie lee; es simplemente parte del paisaje del edificio, del barrio, de la ciudad. Ya nadie nuevo entra pero nadie viejo se va. Un círculo cerrado con una pequeña diferencia. Kosovo, bajo auspicios europeos y estadounidenses es un nuevo país, y una única nación, un pequeño asterisco en el concepto. Nada ha cambiado, en seis meses desde aquel día. Todo sigue igual. Una bandera sin historia, un disgusto para los marcados guerrilleros, y un orgullo para la masa, poco crítica, que acepta con los brazos abiertos, los cambios televisivos, pero que no se esforzará para que el sueño se haga realidad.

El sueño no es la consecución de la independencia, sino que silogísticamente, estado encadenado, se consiga que el pueblo se aproveche de lo que políticos y demás personajes importantes del centro de poder han conseguido sin una base formal, teórica y académicamente coherente. Simplemente poner en peligro un peón, perdido desde hace tiempo, y vuelvo a encontrar para arriesgarlo de nuevo.

Un típico tenebroso Where are you from? Inicia la conversación demasiado compleja para transmitir. La respuesta Spain No es menos profunda y oscura –los dos sabíamos las preguntas y las respuestas de antemano- desorbita los ojos y las miradas de los pocos tertulianos que todavía no se había percatado y habían apartado la mirada de su vaso de té para sonreír con la entrada del extranjero, con la mochila en la espalda y la cámara colgada del brazo.

¿Por qué no nos reconocéis s si nosotros amamos España? Las aspiraciones, los sueños conservadores de un pueblo que ha sufrido mucho durante un largo periodo de su historia y no quiere hacerse grandes ilusiones con un cambio, en su realidad, con la sabiduría y la madurez de saber que los cambios – si acaso llegan a producirse- serán con total seguridad, lentos y cuando menos inseguros en sus primeros momentos.

Un país, con un paro de más del 40%, sale constantemente en la conversación, pero no se ponen nerviosos, en todas las familias hay inmigrantes en Europa Occidental o en Estados Unidos, que son los únicos que mantienen el país en movimiento. Se enorgullecen sobre mis cumplidos –más bien descripción objetivamente personal- sobre el orden, y los precios elevados de Pristina, pero me obligan a visitar los pueblos, donde la realidad existe. Pristina es simplemente una ciudad cosmopolita, artificial, parásita que se mantiene con las divisas, especialmente en el verano. Unida al gran desembolso de los organismos internacionales, la parafernalia que cuesta inmensas cantidades de dinero público, empleado en los buenos restaurantes de la capital. Representantes internacionales que cobran el salario base kosovar multiplicado por cualquier número de varias cifras (cuanto más alto, posiblemente para cercano a la realidad) La comunicación es inexistente, la existencia de tonalidades grises es más bien limitada.

La belleza, inevitablemente no se puede capturar en todo su explendor.

Orgullosos de su historia, pero dubitativos, ya son un país independiente, y tanto los logros como los fracasos, serán responsabilidad suya, son los responsables de dar el primer paso, y después de tanto tiempo de dependencia de Belgrado, no existen grandes personas capaces de solventar las inseguridades iniciales. Ya nunca volverán a ser las víctimas que se tapan con la piel de cordero, para defenderse de sus problemas con la denominación Serbia.

La buena publicidad de Tito en todo el territorio de la antigua Yugoslavia entre los jóvenes. La sabiduría de los viejos zorros, incrédulos y cínicos ante los cambios; un millón de kosovares huyeron a los países circundantes, a los países que formaron la antigua Gran Albania –Macedonia, Albania, Grecia,y Bulgaria- sin contar con los muertos, durante el reinado del Gran Mariscal.

Gaza

2009-01-14T08:35:00.000-08:00

31 de Julio de 2005. Camino de Rumšiškės II, Lituania.

2008-12-12T10:16:00.000-08:00

Juntos me ofrecen, su tan preciado bien, vodka de producción nacional, hasta podría decirse local, para tratar la cada vez más abultada y pronunciada roseta, bromeando superado por la situación tan extraña para mi, y a través de gestos doy a entender que preferiría bebérmelo a desperdiciarlo con mi cara. Dicho y hecho, lo comprenden al instante y sin permitir ninguna explicación –no habría tenido opción de explicar que únicamente era una broma- me llenan un pequeño vaso, instándome a beberlo de una, pequeño por describir la capacidad de un vaso, con el que algunos pueden conseguir terminar una comida entera, por la cantidad de alcohol que contenía. Decido bebérmelo, tanto por no rechazar un presente y un detalle simbólico, porque tras mi primer gesto no voy a poder explicar que simplemente bromeaba. Un solo trago, y sonrío de agradecimiento, mientras el trayecto del vodka en su camino hasta golpear mi estómago no me pasa inadvertido. Me distraigo un instante y ya tengo otro vaso lleno. Esta vez si que intento explicar que es suficiente, que simplemente quería que mi cara no se convirtiera en una montaña envenenada, el pequeño vasa del licor nacional era suficiente para olvidar por un momento el dolor a través del alcohol. No hay opción, debo bebérmelo y lo hago con gusto, eso sí escapando lo más rápido posible tras un auténtico bombardeo de aciu, por doquier, gracias por la ayuda prestada, pero no quiero caer al suelo, sensación que ya empieza a filtrarse en mi cuerpo.

Materializado en una pañuelo embadurnado por completo de vodka de 40% para evitar la acción del veneno, tanto por dentro como por fuera, mientras uno desinfecta mi herida, el otro me ha permitido perder un año de vida, mientras mis órganos vitales comienzas a sufrir mi estancia en un país aficionado a los licores fuertes tragados –de forma literal- en soledad, personal y propiamente de la bebida. Al igual que en África la brujería con sus miles de explicaciones puede solucionar cualquier problema. Aquí hay un auténtico acto de fe en la bebida nacional, la cual es adecuada para solucionar cualquier problema, menos los del amor, esos son otra historia; al menos aquí.

En una situación deplorable, llega el momento más intenso del día, interconector de este recuerdo aparentemente incongruente. El bandido de tez oscura, naturalmente morena y barba de varios días, -poco típico para este país tan homogéneo- con su gorra raída y sus prendas no menos utilizadas, se acerca a mi y comienza a hablarme en lituano, mientras utiliza una mirada profunda de comprensión, señalándome que a él tampoco le gusta mucho este juego. Evidentemente comprendo poco de lo que me está diciendo, tras una única semana en el país, y rápidamente una profesora viene en mi ayuda, con su interpretación, más comprensible. La idea básica, es que quiere regalarme un anillo, que sólo es permitido en propiedad a las personas de piel oscura, según la traducción literal para los gitanos, gipsy people. Intento decir que no, el día ya ha tenido suficiente historia, pero no es posible, parece que es un regalo con demasiada significación. Sus ojos dicen que el rechazo no es una opción, seguro de sí mismo en ningún momento duda de que lo aceptaré, étnicamente a posteriori me puedo dar cuenta de que no éramos tan diferentes. La profesora no comprende demasiado la situación, el bandido sin embargo, no pone en duda mi acceso al anillo, cualquier otra opción sería una falta de respeto.

Finalmente accedo, dándome cuenta que mi pelo suelto, demasiado largo y la barba de una semana –todavía natural en Lituania, tras una semana- han ayudado a convertirme en uno más de su grupo, en lo más normal, en un país tan étnicamente homogéneo como es Lituania. Al menos de una forma artificial porque abundan las caras morenas acartonadas de esas mujeres que arriesgan su salud con el bronceado artificial. Parecer lo que no se es, de forma pasajera que no hacen sino empeorar el aspecto natural, el realmente bello, la belleza personal y poco modificable que ha sido otorgada, sea cual sea, por su fuerza natural, esencia naturalmente bella, atentando los cánones de belleza establecidos, pero sin lugar a dudas con una atracción fatal, para cualquier otra mentalidad limpia y poco influenciada por el contexto establecido.

31 de Julio de 2005. Camino de Rumšiškės I, Lituania.

2008-12-09T01:38:00.000-08:00

Un tren destartalado, detestable, de juguete, dedicado únicamente a los pocos precavidos turistas, tras un lento paseo en una lata de hojalata que ya tenía dificultad para superar los 60 km/h. Un paisaje envidiable, verde de rimbombantes árboles. El país de los lagos y las lluvias nos daba su bienvenida. El sonido de la naturaleza que muchos de nosotros empezábamos a olvidar. La tranquilidad materializada en ese exacto momento, sonrisas cómplices que no se pueden interpretar hasta que los bandidos hacen acto de presencia. Algunos de nosotros somos encañonados con reproducciones de las verdaderas armas de los antiguos asaltantes de las caravanas o ferrocarriles estadounidenses –quizás simplemente sea poética, ya que la arma apuntaba a mi sien- , mientras que los lituanos sonríen compasivamente de nuestra situación, recuerdos de los españoles intentando engañar a los pocos turistas suecos y británicos en nuestras costas.

La simbología hecha realidad en una puesta en escena a punta de pistola, un tanto cutre y poco creíble por las sonrisas de las profesoras y la falta de violencia en los ojos profundos de los secuestradores, único a su imagen como postal para el recuerdo; cubrecarabinas de cuero desgastadas, chalecos de época –más bien, pasados de moda, generalmente olvidados en el último lugar del armario- falsos aros en las orejas y un semblante bonachón que a nadie pasa desapercibido. Nos obligan a bajar del tren y continuar la marcha a pie, al que sería nuestro destino moral, maniatados a un gran roble en medio del bosque, en el campamente rebelde. Heridos en las manos por las ataduras y marcas sangrantes de los latigazos sería lo normal, en esta situación. Sin embargo lo que nos queda a los pocos desafortunados que estamos maniatados es una risa contagiosa que pasa de unos a otros por el surrealismo de una situación, que hacía ya años eran visible en nuestro país.

Un colmena con grandes tábanos que no paran de zumbar sobre nuestras cabezas. Grandes avispas que describen círculos alrededor nuestro, sabiendo que alguno de nosotros sería poco agradablemente acariciado por su aguijón y saboreado por su veneno. El espectáculo empieza a aburrir, y el enfurecimiento de los insectos va en aumento, cada vez mayor hasta que consiguen reparar su furia mientras reparan en mí, mi cara y su cada vez más abultado tamaño por el gran picotazo de una de ellas, en el lateral en las cercanías de la cara.

El inicio del contacto con la verdadera Lituania – con las tan detestables generalizaciones- de conceptos como este o los habitantes de la antigua URSS, conceptos tan poco abarcables porque contiene tal magnitud de diferencias, de historia e historias tan pocas veces compartidas, menor en la versión de cada uno que se debería olvidar. El sacerdote, más bien, la persona que se gana la vida haciendo ese papel, postal de bonachón, grandes mejillas teñidas de rojo –por el consumo excesivo de degtine- unas grandes lentes ahumadas y toda la parafernalita para llevar a cabo el papel, incluido el imprescindible alzacuellos. Se da cuenta del crecimiento incipiente de mi cara y me lleva a una de las mujeres del grupo, adornadas para este acontecimiento con las prendas típicas nacionales, que tanto orgullo y disposición a enseñar tiene este pueblo. Minorías en las que la cultura-folk y toda la ornamentación es imprescindible para comprender el corto periodo de sus independencias y como ha sido el proceso de incorporación de los conceptos de identidad nacional.

Más información de Rumšiškės en wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rum%C5%A1i%C5%A1k%C4%97s

En la página de museos de Lituania (en inglés)

http://www.muziejai.lt/kaisiadorys/Open-Air_muziejus.en.htm

Inicialmente blanco como hormigas, para acabar en otro tipo de hormiguero.

2008-12-03T00:50:00.000-08:00

Abandonados a la ociosidad, decidimos descubrir al riguroso invierno antes de tiempo, -algunos aman el verano, otros sin embargo los embistes del invierno- y visitar el nevado manto de las montañas granadinas en Sierra Nevada, sin conocer lo que los depararía el día definitivamente; ya que los augurios amenazantes de las nubes negruzcas de la mañana cumplirían naturalmente con sus designios, pero nosotros continuaríamos sin apenas percatarnos.

El camino de Sierra Nevada se colapsaba desde el principal desvío de la ciudad, especialmente desde el momento en el que la primera señal luminosa de la necesidad de continuar la travesía con cadenas de nieve fue visible. No eran necesarias hasta más de dentro de 15 km, a nosotros sin embargo no nos preocupaba para nada, no teníamos cadenas, por lo que íbamos a continuar hacia delante hasta que pudiéramos. El camino continuamente bloqueado por novísimos coches de la clase media española, parados en el arcén de la carretera en el último momento para colocar las cadenas, y que estas no dañaran sus preciosas ruedas, imposible ver algún destartalado coche estropeado en el arcén; Otra historia sería hablar de las hipotecas para los próximos veinticinco años, o quizás de la propiedad de esos mismos impolutos coches en los próximos años.

Nuestra meta era más bien humilde, subir a la estación y lanzarnos unas bolas de nieve, con la mirada puesta en nuestras cabezas, recordando nuestra niñez, en la que disfrutábamos los escasos inviernos en los que podíamos ver la nieve y especialmente guerrear de la única aceptable, con bolas de nieve cargadas de ironía: mayor amistad siempre suponía mayor cantidad proveniente de las trincheras amigas. Continuamos hasta que por obligación tuvimos que dar media vuelta al no disponer de cadenas. Tampoco nos preocupamos demasiado por no llegar arriba, simplemente buscamos un lugar en la que nuestra furgoneta –la tan estimada compañera de nuestro viaje alrededor de Europa en el pasado verano- estuviera segura evitando problemas con el hielo para aparcar, más bien estacionar el deseo de llegar hasta arriba.

En medio de la tempestad, volvimos a ver nuestra infancia en el horizonte, mientras intentábamos ajustar el visor de nuestra puntería, para acertar en el cogote del adversario, o más bien del compañero de guerra. El juego tampoco se alarga demasiado teniendo en cuenta que la tormenta de nieve continúa en consonancia con el cielo y decidimos continuar nuestro camino hacia algún tranquilo pueblo de las Alpujarras –donde se encuentran pequeños pueblos a en la falda de las montañas- cubiertos de las tempestades, pero beneficiándose de la sana vida de montaña. La zona de España donde la esperanza de vida es más alta.

Acabamos visitando Lanjarón y Orgiva, desde intrincadas y estrechas carreteras, con una sencilla conducción por la escasa afluencia de coches en esta caída del día. Para acabar el día en una comunidad independiente, auto-organizada y especialmente segura de que la crisis económica no les afecta. Básicamente por la seguridad en las potencialidades de otra forma de vivir, de que otro mundo es posible.

Mediados de agosto de 2008. Bosnia, tergiversaciones mediáticas.

2008-11-27T00:24:00.000-08:00

Un paisaje arrasado, destruido irremediablemente por los impactos de bala, tumbas, depauperación es lo que debemos encontrarnos gracias a los medios de información que tantas imágenes nos han enseñado –simplemente por la repetición, en nuestras mentes son totalmente reales, no existe otra posibilidad- sin embargo, nuestra realidad, la que podemos oler por doquier es más bien diferente. Seguimos nuestro camino después de cruzar la frontera desde Croacia, nuevas carreteras nos dan la bienvenida, vendedores callejeros de artesanía entremezclada con utensilios de latón, madera, la naturaleza atrayente y la fuerza del paisaje folk, con demasiada significación. Toda la significación observable dentro del país, inabarcable ni siquiera con la imagen, mucho menos con la mediatizada. Lamentos cuando menos, al no encontrar lo que esperábamos; las fachadas maltratadas a balazos, desconchadas que hace mucho tiempo fueron arregladas, los corazones difícilmente, en un país en el que todas las familias han sido tocadas por la violencia, odio generalizar y repito, todas las familias. Cuando los lugares comunes se relajan en nuestra mentes, sin pensar que las realidades se modifican a pesar de que ya no sean tema de conversación para nadie.

Bullicio en los mercados, tranquilidad sonora donde el orden confuso se entrecruza con el desorden coordinado. Ojos azules, brillantes como delfines que nunca podrán ser encerrados y felices a la vez, una opción es excluyente de la otra. Pieles tostadas de forma natural, con cualquier faz tan pálida que los rayos del sol simplemente rebotan. Estampados, floreados y mosaicos que se simbiotizan con los más diversos complementos, hiyabs de todos los colores y texturas inimaginables. Madres escondiendo su cuerpo del exterior, mientras su niña rubia corretea vestida de los colores más ardientes. Todo ocurriendo bajo la siempre atenta mirada de la iglesia ortodoxa de Bogonje, nos encontramos en Bosnia, en el camino que nos lleva a Zenica desde la frontera croata, parece que a nadie le preocupe que se encuentre en perfecto estado como si nada quedara en su alrededor, con orgullo de mantenerse en pie, a pesar de los casi invisibles impactos de bala, en los que ya nadie repara, incluso nosotros prácticamente los obviamos. El alminar de la mezquita la vigila con detenimiento, simplemente una mirada compasiva, irreal. La vida no se paraliza, el bullicio lo contamina todo, o más bien moviliza a todos. Rosas rojas por doquier, los claveles ya no se cultivan en el país, se extinguieron hace más de una década a pesar de que en el Oeste de Europa nos aferramos en hacer presente, visible un concepto que nunca podrá ser olvidado de los corazones, -como es la muerte, la guerra, el conflicto entre hermanos- pero con deseo incansable de reparación, de catarsis externa, ya que la interna siempre existirá. Cenizas, felicidad, anomia o alienación de la realidad. Pero nunca más catarsis, la sangre derramada paraliza el éxtasis coronario.

Sarajevo

Vendedores de souvenirs, eslavas con brillantes ojos esmeralda y albina tez, de una palidez extrema, protegidos por el hiyab. Saudíes con largas barbas y más amplia todavía la falta de respeto a su mujer. Cámaras de fotos entrecruzadas con vendedores de especias y lokuns, estafadores varios, ladrones, hombres de mala vida. Veteranos de la Armija bosnia, amplia espalda, y más profunda mirada. Turistas con calcetines blancos, bajo sandalias de piel, bronceado de cangrejo y una sonrisa tan atemporal como aséptica a la realidad. Bonitas estudiantes cargadas de libros, sonrojadas dependientas y murallas de músculo que nos observan desde las alturas.

Mercado a pie de carretera con productos folk bosnios (algunos de producción tradicional y otros chinos)

Un espejismo de lo que fue el año 92 y sucesivos, cuando llegamos nos sorprendemos de que la guerra ya no es visible, Sarajevo es una ciudad tan europeizada como cualquier otra que nos podamos imaginar, europeizada no significa infectada de turistas a los que para nada les interesa conocer la realidad, únicamente tomar fotos. Después de dos días en la ciudad, lo único que podemos hacer es suspirar porque nos tenemos que marchar, la atracción es tal que es un esfuerzo muy grande tener que abandonarla, la que ha sido nuestra morada en escasos dos días, intensos para suplicarnos poder quedarnos, imploramos perdón por nuestro desconocimiento.

Supongo que el cartel de la entrada rezaría: "No olvidemos" (pero lo que realmente pasó)"

Cervezas Sarajevsko muy frías, Burek de queso y de espinaca tan dentro de nosotros como la llamada al rezo de las mezquitas, parece hasta dulce el sonido del almuédano, sonido que se clava tan dentro como los minúsculos obeliscos, con tremendo significado, un cementerio demasiado blanco para poder llegar a comprenderlo, además no existe temporalidad, todos los relojes se pararon en el año 1993. Tumbas demasiado relucientes para darnos cuenta de que la historia debe ser recordada, no olvidada, pero aún así, poco interiorizable una ciudad tan intensa.

Nos despide un sol brillante. Un guiño del destino. Nos obliga a marcharnos, nos perdona y simplemente nos deja las puertas abiertas, nos da la bienvenida para la próxima vez.

Macabra (o naturalizada representación del territorio bosnio en un cementerio.)

Anexo metodológico del blog.

2008-11-25T05:11:00.000-08:00

Un símbolo, desprenderte de tu propia historia no supone una pérdida, sino el engrandecimiento de los otros. La fortuna no se puede acaparar, debe ser cedida cuando una persona ya se considera los suficientemente afortunada, satisfecha de su vida. Eso pensé mientras el avión prácticamente se escapaba desde el clima áspero, seco, irritante del verano madrileño al sosiego tinerfeño en apenas unas horas, un país, más dos mil kilómetros de travesía aérea. Cuántos kilos de papel han dado términos como país o nación. Y afortunadamente gracias a que los guanches fueron exterminados de forma total, impidiendo su conocimiento, pero básicamente su renacimiento político. De cualquier forma la escapatoria del territorio godo ya sentía en el ambiente.
Maldito aparato que ha roto con el tiempo y a la vez nos hace tan dependientes de él. Podemos recorrer el mundo en apenas unas horas, por lo que ya no nos damos cuenta de las diferencias cuando viajamos –todas nos parecen posibles- Mejor dicho, las obviamos en nuestras mentes cosmopolitas de urbanitas que todo pretendemos conocer. Y por otra parte dependemos del tiempo amargamente, unos solos segundos que nos impiden tomarlo y llegar a nuestro destino. El próximo no existe, pueden ser horas o días.
Este blog pretende jugar con esa ambigüedad temporal. Narrar unos hechos totalmente conectados y relacionados, dar coherencia al texto, pero no de forma temporal, sino sincrónicamente a través de sus símbolos.
La narración de un diario, donde lo importante no es el día numérico, sino más bien lo que ocurre en determinado momento y permite enlazar con el siguiente momento.

26 de Octubre de 2008.Desalojar nuestra mente sin movimiento, sin que el aire nos aviente las ideas.

2008-11-13T00:41:00.000-08:00

Reprendemos a la sociedad en la que vivimos, porque no es nadie, el no personalizar nos permite estar seguros así, hipócritas de nosotros mismos, miedosos de decir respetuosamente verdades incluso a nuestros mejores amigos. Inseguridad incluso de mirar de frente, a los ojos. Sin embargo, la sociedad, es más bien el compendio de todos nosotros, de lo que cada persona hace y de lo que cada individuo quiere para con la sociedad. Para ser parte individual de un todo. El hombre es… no sólo un animal social, sino también un animal que únicamente puede convertirse en individuo si está dentro de una sociedad, -como Marx ya promulgó- pero especialmente citando a Arnold Gehven El hombre no vive sino que dirige su vida.

Si hay algo por lo que podemos llamarnos hombres, es por el poder que tenemos, o que deberíamos tener para dirigir nuestra propia vida. Ser lo suficientemente coherentes con la realidad, para controlarla, para hacerla nuestra; Pensar antes de opinar, y antes de opinar reflexionar, y por último, más que opinar, pensar en dar una respuesta. Somos nosotros los que debemos transcribir nuestro destino personal, y con el contribuir a la sociedad, no dejarnos embaucar por realidades que no son nuestras. Más bien marcadas por simples personajillos, líderes o dioses sin demasiada capacidad, pero con el poder que a determinados individuos les otorgan sus generaciones pasadas.

Mientras escribo algunas palabras en el aeropuerto de Barcelona se sientan junto a mí una familia de holandeses –dejemos la definición y la etimología de la palabra a los puristas y pseudo-teóricos que tanto abundan- Las tres mujeres adultas miran una película en el ordenador portátil sin preocuparse en lo más mínimo en la educación de los niños, únicamente en la donación de algunas monedas, y en la tranquilidad que la tecnología produce en las personas, más bien la anomia mental total -para utilizar palabras adecuadas-.

Tres niños se disputan el control de dos videoconsolas portátiles. Me introducen en la psicopatía, en la irrealidad de mi visión, cuando la niña pequeña, de unos tres o cuatro años todavía transportándose con ayuda en un carrito y sus palabras limitadas a berridos, toma también la máquina y comienza a jugar, sin importarle a nadie, quizás únicamente a mí. La niña restante de unos ocho años, es la única que parece tener un desarrollo normal, corre, juega, molesta a los demás y grita; evidentemente es incomprendida. Sin embargo ante la anomia de toda la familia acaba atrapando a desgana la consola que no sabe utilizar, y de la que se aburre rápidamente.
La abuela se evade en el lugar más recóndito leyendo un libro, de vez en cuando me mira, sonríe y sigue leyendo. Tampoco se preocupa ni de sus hijas ni de sus nietos, están tranquilos con sus maquinitas, no necesitan dedicación, más bien es preferible no ofrecérsela para evitar alguna confrontación. Yo también intento evadirme y pensar entre tanta tecnología, intentando que al menos mi avión no se retrase, dudando que este desarrollo tecnológico sea el que hace nuestra vida más sencilla. Más simple evidentemente, pero personas más capacitados, al menos dudoso.

Pasan unos minutos y se sientan una familia de ingleses, igualmente los niños no escandalizan, no molestan a sus padres, prácticamente no respiran, su mirada se ha evadido de la realidad hace tiempo. Es la generación monitorizada. Si a todos los chicos alguien les hubiera preguntado si yo tenía el pelo rubio o moreno, o simplemente si era chico o chica, casi con total seguridad más de la mitad de ellos habría dicho ¿había alguien sentado a mi lado, enfrente de mí?

Una pareja joven. La niña mayor juega con su videoconsola portátil, para continuar con los estereotipos y los juegos de género, de color rosa. El niño pequeño con la suya, en este caso varía el color y el juego por uno más explícito y violento. La niña pequeña observa atónita, como embobada, una película en el ordenador portátil, con sus cascos, para utilizar todo el conjunto. Por último la madre, de menos de treinta años, comprueba las magníficas fotos del viaje mientras el padre escapa, se marcha a dar un paseo; Su nombre Adam Sims, quizás una simple metáfora, o un mero guiño del destino.

Demian de Hesse, es uno de esos ejemplos en los que la persona anda su camino, y no es simplemente marioneta maniatada junto a otras tantas en conceptos de difícil definición como sociedad, simplemente porque desde el principio ha sido también apresada y tergiversada hasta una degeneración tan volátil como visiblemente poco probable su vuelta al mundo real. Aquel que sólo quiere su destino no tiene ya modelos ni ideales, amores ni consuelos. Tal es el camino que realmente debería uno seguir.(…) El verdadero oficio de cada uno era tan sólo llegar a sí mismo

No hay que olvidar que nosotros somos los verdaderos actores, los actores principales de nuestra propia realidad, cualquier otro aspecto es secundario, tendente a hacernos la vida más fácil. El hombre forja el mismo su destino. Los que deciden son el carácter, la conciencia ,la fe; no unos fluidos ciegos y oscuros. Cada vida humana, cada una de nuestras aventuras es un tanto opaca y misteriosa. Nos movemos en un mundo que no acaba de estar del todo explicado y aclarado. Pero esa claridad que ya existe es suficiente para una persona de buena voluntad. En palabras de Hincz, personificando la personalidad de Gombrowicz. La tecnología es en teoría, uno de ellos, pero su labor no es hacernos sujetos eclécticos a la realidad en la que vivimos. Como algunos dijeron, el término aséptico sobrepasa ya los límites de la realidad.

Octubre de 2008.La amarga despedida, tan dulce que nos permite emprender el camino.

2008-11-12T00:35:00.000-08:00

¿Dónde conseguir que un conductor te lleve en una ciudad en Suecia, para tener un encuentro romántico con una amable y complaciente amiga, mejor que Ikea? Caminamos siempre a donde pretendemos, o más bien eso creen la minoría que pueden ver su propios pasos, que pueden decidir hacia donde se aproximan.

Alegre deambular durante cinco días por la otoñal Linköping, sencillamente otra de las tantas ciudades de la diáspora estudiantil española. La guetización Erasmus tan idiosincráticamente sureña: limitar nuestras posibilidades por la facilidad de mantenernos en nuestra propia jaula, no querer romper la simple pared de papel que supondría ver el mundo, las potencialidades desaprovechadas, de las cuales nos arrepentiremos y como tan deporte nacional interiorizado, criticaremos.

Simplemente maravilloso, como reflejan los artistas.

El descanso tan deseado y dulce al que nos obliga el otoño, más bien el gran regalo de la dorada estación, permitiendo deleitarnos con los pocos días secos, disfrutar los segundos después de cada gran chaparrón; al igual que el terrible centinela Cerbero, siempre existen unos segundos para parpadear. Los segundos con los que nos podemos hacer libres.

Fotogénicamente claros paisajes que se contraponen con los miles de tintes que van del amarillo al marrón, pasando por el terrible e inalterable rojo. Sin tonalidades, simplemente palabras el rojo del deseo y la decisión –las dos caras que crean el mundo viviente. Como las de Nabokov, miles de palabras sobre un concepto, un color que deja de serlo en el momento que no se le permiten tonalidades. La sangre no entiende de penalidades, únicamente por instinto fluye, o nos impide vivir.

La ciudad de las bicicletas, como tantas otras en países cívicamente concienciados de que la calidad de vida, no es la desproporción material y el ruido caótico que hace estallar nuestros oídos. Linköping se deja atrás en torno a una melancólica despedida enturbiada por una traviesa bicicleta. Con un cielo terrible citándome a rebatirle su poder comienzo mi camino. El suyo es absoluto, el mío no lo es menos, desde el momento que se que nada ni nadie me impedirían llegar a Göteborg, y poner en duda la seguridad que supone no volver a perder un avión.

Cuando las miradas maliciosas femeninas obvian hasta casi olvidar a las cómplices, las actuaciones masculinas se quedan simplemente en meros acelerones, que vomitan en el vacío lo mismo que se integra en su mente; Nos damos cuenta que la espera será larga, aunque la llegada un único suspiro, y que la ayuda de los inmigrantes será inevitable. Será la única que puede salvarnos de un eterno tormento, convirtiéndolo efímeramente en un placer. Finalmente ni los inmigrantes nos ayudaron, y muchas oportunidades fueron desaprovechadas simplemente por designios del azar, donde la persona que para, no siempre circula en nuestra misma dirección.

No deja de llover a la llegada a Jonköping, a mitad de camino, para acabar siendo los ensayos del diluvio final, infernal y cuando menos universal. Los finales siempre son trágicos, o al menos deberían serlo para ser reales. Dulcemente trágicos, el intermedio acaba siendo tan dulce recuerdo cuando el final acaba siendo, sin más, un final.

Los dejavúes se atosigan en nuestra mente, nos atormentan con experiencias similares en lugares totalmente diferente, significativamente los mismos. Un gran cartel de GÖTEBORG reparado hasta la locura, hasta en su compleja puntillista ortografía me permite llegar a mi destino cuando la lluvia perjudica mi temperamento y la noche me agradece que me adentrara en el reto, para acabar escapando por meros segundos, la embriaguez que suponen los segundos de duda, de debilidad.

Bañado por la tormenta de los camiones. Chapoteo que no evitan por nada del mundo, se sienten poderosos en su casi siempre inmunda cabina. Salvo honrosas excepciones, teoría personal que promulga que la inmundicia es la que impide la parada ante la debilidad de una persona que te mira de frente, a pesar de su total dependencia. Simplemente el deseo inerte de parar, pero no llevarlo a cabo por vergüenza personal. El caso de una pareja de ninfas es diferente, supondrán que la porquería desaparecerá con el acceso de las diosas. Agnus, un sonriente y adicto al teléfono camionero de la vieja escuela, inicia mi camino en Linköping parando en un lugar cuando menos dudoso. Siempre que hay alguien haciendo dedo lo llevo, aunque desafortunadamente cada vez hay menos gente en la carretera a la que ayudar. Me dice sinceramente mientras sus claros ojos me expresan lo mismo.

Rosadas luces me dan la bienvenida a Göteborg, lamparillas que producen este efecto estando todavía frías, para acabar calientes hasta la desmesura, ardiendo de sobremanera, para acabar quemando y no suscitar ninguna mirada. Crean una atmósfera que nunca me habría imaginado a mi llegada -quizás porque había llegado a no creerlo- me dan la bienvenida de forma invertida, al contrario que yo, sabían que llegaría, simplemente me estaban esperando, la noche ya era profunda, a pesar de que algunos lo llamemos tarde.

Göteborg, la ciudad que me permite, o más bien me obliga a decir adiós a Suecia. No existen sentimientos hacia estas ciudades. Simplemente el paso entre dos realidades y la locura circundante, flotante entre ambas, la línea curvada hasta el extremo que nos separa de nuestra vida normalizada, de los lamentos repetidos hasta la saciedad, la seguridad que necesitamos para no acabar muriendo mientras reflejamos nuestra demacrada imagen en una jarra de cerveza –que cada cual elija su marca, tipo y tiempo de fermentación- .

Octubre de 2006. El inicio de la imposibilidad de volver la mirada atrás.

2008-11-10T00:38:00.000-08:00

Un cielo gris, como apenado por algún casi olvidado recuerdo, lánguido como el que se ha cansado de dormitar, nos da la bienvenida a Skavsta, un pueblecito bastante lejos de lo que se anuncia oficialmente como Estocolmo. Jugando con la noche, malabarismos que nos sirven para zafarnos de la penumbra, no perdemos el avión de tan suma casualidad, que nos sorprendemos que nos dejen subir al avión.

El cielo no nos da ni un solo respiro –ni lo va a dar durante los cinco días que permanezcamos en territorio sueco-. Constantemente viramos desde una pequeña llovizna que nos permite continuar haciendo autostop a un turbión que nos empapa por completo, por la incompetencia de nuestros chubasqueros. La inviolabilidad del que no tiene horarios para moverse, dependiendo totalmente de los demás, por ese mismo motivo es totalmente libre, su poder estriba en ello, es su única fortaleza, intocable. Discutible silogismo, pero potencialidades infinitas que son discutibles.

Como de antemano concebido, escribimos STOCKHOLM en nuestros carteles, con el gran amigo de cualquier autoestopista que se precie, como es el rotulador permanente, normativamente azul o negro. Los protegemos con plástico contra la lluvia, algo que ya estaba previsto con anterioridad, también. Dos españoles, un francés y dos chicas letonas componen el grupo, ávidos buscadores del mito sueco. Parece una broma, pero más bien puede convertirse en una grotesca anécdota, casi una leyenda degenerada. Simplemente una experiencia, en las que los protagonistas decidieron su camino tras amputar la mano que tajantemente los ahogaba.

Largos minutos de espera mientras los coches parecen olvidar su camino. Unos dulces jubilados con su perfecto inglés y su gran ranchera nos recogen a los cinco y nos llevan hasta la autoestopista. Un chico francés, otro español, y para romper el telón de acero, una chica letona; Un trío definitorio por antonomasia de lo que debiera ser Europa y en definitiva la globalidad. Una comunidad de personas, simplemente individuos que desean comunicarse con otros desiguales, imperfectos como ellos, pero con la potencialidad que supone la diferencia. Ni siquiera tenemos tiempo de enseñar nuestros carteles, dos chicos nos recogen para dejarnos en las afueras de Estocolmo. Su origen chileno y mexicano inevitable mientras hablan conmigo en español, su lengua materna; únicamente viran hacia el sueco cuando la privacidad prima en el discurso a la comunicación global. Sorprendente poliglotismo de alguien que no conoce su país de origen, pero su idioma se sigue manteniendo, a pesar del impasible frío, las heladas perturbadoras, y las siempre resbaladizas hojas brillantes como el propio futuro.

El tren cercanías al centro de Estocolmo es gratis –o al menos para nosotros-, el vendedor nos dice que ya cierra y que pasemos sin pagar. No pasa nada, ya no podéis comprar el billete, decirlo si viene el revisor. ¡Bienvenidos a Suecia! El grupo se recompone más tarde tras pequeñas esperas en la estación de buses de Estocolmo, proceso repetido a posteriori en multitud de ocasiones. La primera experiencia en autostop fuera de los países bálticos, nos da la bienvenida en la fúnebre estación central, nuestra carne vibrante, más bien inmutable por el frío haciéndonos partícipes que la vida debe ser complicada para la nueva generación si queremos ser los próximos que tengan algo que decir en la historia. Una imagen, más bien un destello en mi mirada, darme cuenta de que esta va a ser mi forma de viajar en los próximos años. Vertiginosa, al contrario que rápida, espontánea, y con la posibilidad de conocer el país realmente, aunque sea una porción ínfima, pero auténtica. Me irritaban aquellas personas que al llegar a África se instalaban en la “pequeña Europa” o en la “pequeña América”(es decir en los hoteles de lujo) y al regresar a sus países presumían de haber vivido en África, a la cual no habían visto en absoluto. Citando a Ryszard Kapuscinski, inevitable si no queremos caer en un reduccionismo criminal y asesino de los grandes autores.

Practicar lenguas e intentar conocer el idioma local como tarea imprescindible, como opción obligatoria, simplemente como una total libertad conseguida por un chantaje de nuestra propia decisión, por nuestra simple coherencia personal. Una integridad conseguida al estar en manos de los demás como diacronía, ser potencialmente dependientes de toda la humanidad que pasa a nuestro lado.

Octubre de 2008, la quimérica derrota, el victorioso destino.

2008-11-04T01:23:00.001-08:00

Cualquier lugar está inherentemente carente de significado, desnudos o decorados hasta la locura, hasta la psicosis ornamentativa, no se convierten en nada mejor. Su historia – el tan promulgado nivel histórico, el proceso histórico de Ortega- acompañado del realce característico que los humanos tendemos a ceder temporalmente a nuestros lugares –tanto para la mente como para el corazón- los convierten en lugar común, para un grupo limitado, la ciudad globalizada o únicamente una pequeña partícula de esta. Viajar supone simplemente esto, la combinación inevitable entre la historia del lugar, la personal, y los acontecimientos que allí ocurren.
El otoño brilla como siempre en Suecia, con su propia luz, con el reflejo de sus siervas casi moribundas, intensamente doradas como acicalándose para su propia muerte. El bosque esmeralda de la primavera pasada que nos apresó el olfato con su perfume, nos cautiva ahora la mirada; terriblemente libre no nos permite que mantengamos la vista fija más de un instante en el mismo lugar. La esclavitud que supone sentirse realmente libre.
Dos otoños atrás, Skavsta, la ciudad de un pequeño aeropuerto en mitad de Suecia, estratégicamente cerca de todo, inevitablemente lejos de cualquier punto tendente al interés, supuso la exhalación de nuestra última bocanada de aire. Un efluvio totalmente carente de alma. El riesgo de perder un avión, pero sin faltar a la norma de acabar haciendo dedo hasta el final. Saber de antemano que el avión despegaría sin nosotros, simplemente intentar descubrir una experiencia que nunca habíamos sentido, escuchar partir, e imaginar nuestros nombres vibrando por megafonía. Sentir continuamente su fluir en nuestra mente mientras secábamos nuestra terrible y húmeda de sobremanera ropa durante dos largos días, más irónicos que extensos, más sarcásticos que inútiles. Un guiño del destino para seguir olvidándolo totalmente, la felicidad que encontramos en esos escasos segundos en los que tenemos la victoria de una pequeña batalla en nuestras manos, para darnos cuenta de que finalmente el pez siempre escapa de las húmedas garras humanas. El éxtasis es siempre positivo, generalmente expresión de tu propia caída.
Skavsta no había cambiado nada, el alegre pero entristecido recuerdo era el mismo. El dorado otoño iluminaba todo, enturbiando por el monótono cielo gris, mi lugar era muy diferente ahora, simplemente y llanamente empezaba la segunda etapa del viaje interminable de la preparación para uno que quizás nunca exista.

Tarde, muy tarde, o más bien en el momento exacto, después de recordar en multitud de ocasiones el último suspiro, ese lugar común que se había convertido para algunos de nosotros, conseguía apuñalar al destino volviendo al lugar en el que nunca deberíamos haber perdido, simplemente porque el sufrimiento debe ser siempre refrendado por su responsable. Saberte un fugitivo de ese omnipotente que no lo puede todo, y ni mucho menos puede estar en todos los lugares comunes, esa es responsabilidad de cada uno. Podrá estar a nuestro lado, pero nunca entrar en nuestro territorio, personal, mental, sencillamente creado por nuestra experiencia.
A pesar de no ser el mejor sitio posible, volví a elegir el mismo lugar en el que comencé a hacer autostop fuera de mis países de acogida. El recuerdo de cinco personas enturbiando el tráfico y los gestos acomodados, conservadores de los conductores bajo la lluvia se esfuma pronto, abro los ojos y me encuentro sólo mientras que el siguiente brillo me espera en Linköping, únicamente 122 km. En la ocasión anterior unos dulces jubilados nos acercaron al siguiente punto, evitándonos la cada vez más agresiva lluvia, en esta ocasión y encontrándonos a domingo, es inevitable que sea un joven con una expresión y retórica influidas de sobremanera por la resaca del día anterior el que inicia el juego, el guiño.